文档介绍：第五章针织服装纸样设计
针织物的特殊性决定了针织服装设计有其自身的特点,表现在款式造型方面力求简洁、流畅、精练;在结构设计中以直线、斜线和简单的曲线来表示,不宜采用省道和过多的分割线,衣片数量少的特点,因而我国现行的针织服装样板设计,传统的内衣样板普遍采用规格演算法。这种方法是以规格尺寸、衣片形状及丈量部位为主要依据。结合面料、工艺等影响因素,进行样板设计的一种方法,常用于定型产品的设计。随着针织内衣外衣化、外衣时装化的趋势,规格演算法已不能适应设计、技术发展的需要。主要表现在两个方面,其一:由于面料弹性的不同,细部规格尺寸的确定不再是一种简单的比例关系,或者象梭织面料那样直观,一目了然,而是与面料的组织,性质有关,表现的是一种综合的复杂的关系。其二:对于紧身合体的服装需要运用面料的弹性来实现,存在运用多少弹性量的问题。这类服装通常使用弹性较大的面料,面料静态时的制图此例不再“相似于”人体各部位的比例分配,而且面料弹性的运用分方向性,同时要求各细部尺寸在运用面料弹性的多少表现出合理性和一特性。因而比梭织服装的结构更具有复杂性,表现出不确定性,否则,会感觉不舒适,更谈不上审美性。宽松型的针织休闲服装是近年来针织服装发展中的一大亮点,样板设计不仅需要达到预想的造型效果,更要保证自身结构的合理性,因而,需要建立适应发展的针织服装设计的整套理论体系。
我们知道,原型法是服装结构的核心内容,它做为人体平面制图模板,提供了满足服装合体性的已知条件。通过放松度或收缩度来打制服装样板,设计时得以摆脱复杂的经验公式束缚,以形象思维与逻辑思维结合的方式去探索,去实现预想的服装造型、款式,有利于拓宽思路,促进设计过程中艺术与技术的沟通。基于这种思想,本章节的内容是寻求综合针织面料特点的针织服装基本纸样`,通过基本纸样的建立,讲述运用基本纸样实现不同造型的针织服装设计方法。
针织服装纸样设计系统
服装的廓形有H、O、S、X、A和 Y六种基本状态,其结构表现为三种趋势:一是合体曲线型结构趋势;二是宽大直线型结构趋势;三是介于两者之间的中性结构或各取所长的结构趋势。从服装的廓形和对应的结构上看,可以理解为:
S 型和 X 型为合体曲线结构;H 型和 O 型为宽松直线结构;A型为上紧下松结构;Y型为上松下紧结构。针织服装外衣类的 H 型和 O 型居多,造型设计的主要手法是通过胸围、腰围、臀围的宽松量及衣长的增减构成体量的变化得以实现。其中胸围宽松量的大小是最主要的,在造型变化中起着提纲挈领的作用。
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通过对针织女装基本纸样胸围不同放松量的设计,可以获得合体型放量、紧身型放量和宽松型放量三种造型的基本纸样。合体型放量基本纸样的廓形以X 型、H 型为主,放量在4~12 cm 之间,在基本纸样的基础上追加胸围松度和各点的变化来获得纸样,常见的服装类别有 T 恤、衬衣类、春秋装等;紧身型放量基本纸样以S型、X型为主,放量在4cm以下,应用时在基本纸样上扣除松度和面料的延伸量,多用于内衣、练功衣;宽松型放量基本纸样的廓型以H型、O型为主,不需要运用面料弹性调节的问题。放量在12cm以上,应用时在基本纸样的基础上追加松量及各点的调整来获得纸样,常见的服装有T恤、运动便装、休闲套装、春秋外套及春秋绒线套装等。
图5-1-1 针织女装纸样设计系统
不同造型的纸样设计重点在于围度和宽度的把握和变化,在基本纸样的基础上作调整获得合体型,扣除宽松量获得紧身型,增加放量获得宽松型,从而构成覆盖针织内衣、外衣不同廓形的不同服装类别,形成针织女装纸样设计系统。见图5-1-1
二、针织男装纸样设计系统
针织男装纸样设计,也存在紧身、合体与宽松之分。将胸围松度减小到零甚至小于净胸围的采寸,通常发生在内衣当中,且一般以松度等于零为极限,外衣类不存在运用面料弹性的设计,也很少采用弹性面料,多以宽松直线型结构设计。其合体型的结构设计比女装简单,不存在省的处理和前、后片腰线对位的程序,因而男装纸样通常采用比例分配法来得更加直接方便,为了说明男装纸样设计系统的构成,这里也以男装基本纸样(松度20cm)来说明。
在针织服装穿着习惯中,多以单件穿用或加一件内衣出现。由于面料的原因,很少有内套的服装和程式出现,合体型放量基本纸样不存在层层制约的问题,基本上可以视做净体考虑。这里设定放量在16-24cm为合体型放量,服装的廓型多以H型,Y型为主;放量在接近4 cm为紧身型放量,服装的廓形以X型、H型为主;当放量大于25cm以上时称为宽松型放量,服装的廓形为H型、O型和Y型,属休闲类系列、不同放量所覆盖的针织服装类别见图5-1-2。
图5-1-2 针织男装纸样设计系统
针织女装基本纸样
针织女装基本纸样是建立在女装基本纸样基础上,通过合理