文档介绍：六级春风追十里
这破车像是一个颠沛流离大半辈子的人,在中年时终于找到了人生的准确定位,踏实了,想好了,俗世的生意和佛家的生意他都要做,他突破重重封锁运来的“违禁物资”,包含着他的勇气他的智慧他的才华,他要卖给全人类。
整个年节都是在北京过的,前几天终于回成都,到家已经天黑,随便下了碗青菜面,就要看电视。这时候看电视不是瞎看,而是看那特定的几部电影。我尤其需要看那几部电影中特定的?壮∠罚?定定神儿,不然好像回家没有回透、回到位。
昨晚看的是《武士的家计簿》,开头那场全家吃饭的场景。江户时代的武士猪山家,父子都是会计,业务和人品都不错。那时父亲母亲还不老,父亲话多,喜欢反复回忆年轻时为主君立下的功劳,反复幻想流传在外的美名。母亲仍然漂亮,保持着中产小姐的精致,爱自己,爱时尚,崇拜美丽的服饰。祖母一头银发,精神极健朗,可能是个数学天才,虽然为时代所限未能致用于广阔天地,但整个家庭的殷实显然应归功于这良好的基因。儿子尚未婚配,典型的理工男,古代的程序员。女儿已经许定人家,大概过一段时间就要嫁过去,此时正沉浸在甜蜜的期待,和对娘家的依依不舍中。
这吃的不知道是哪顿饭,虽然窗外有天光,但应不是早饭,上班族早饭没时间聊天。午饭一般父子俩是在单位里吃便当,如果上班的话。所以大概是一顿早早的晚饭,或者一顿休沐日的午饭。一家子坐得整齐,父亲居中,左边母亲女儿,右边祖母儿子。都吃得很安静,只有轻微喝汤的吸溜声。母亲搛起一块笋,说了这场戏的第一句台词:“时鲜的竹笋呢。”她咬了一口在嘴里细细嚼着,发出既脆又韧的咔嚓咔嚓声,很欣赏很享受的样子。女儿有一点小小的得意,笑道:“是竹中家里托人从乡下带来的。”竹中是她未来的夫婿,看样子她是爱着的。母亲更喜欢,“现在阿春你已经是竹中家的人啦。”女儿但笑不语。

中庭的梅枝上开着花,山茶经雨更为繁茂,夹衣替下薄袄,天空的蓝色柔软了,所以我想他们吃的笋,是春笋。恰好就是眼下这个时节。
春笋这东西,提起它就有一股子甜丝丝的暖香气,大概就因为太家常,属性就是家常。但又很微妙,跟土豆白菜那样的家常菜又不同,时令使它显出一点骄矜,不是那么轻易就能到嘴的,等待也是品尝的一部分。所以在它的时令里,它竟可以独立成篇,不一定非要沾肉腥的光,甚至还能与它们分庭抗礼。
我们家吃春笋就一种菜肴,是父亲从上海老家带过来的吃法,腌笃鲜。实际上腌笃鲜我们从来做得很不正宗,因为没有咸肉,永远用宣威火腿代替,而且又抠门,放得极少,百叶结倒拼命放,因为父亲爱吃。春笋我们嫌它有点涩嘴,“杀嗓子”,父亲要先煮一下,却往往煮久了,鲜香大大损失。结果我家的腌笃鲜根本不配叫腌笃鲜,只能算有火腿和春笋口味的百叶结肉汤。
腌笃鲜做得好的是我大伯。按说这道菜能有什么技术含量,不就是把材料配齐煮在一起么,但其实并不,难就难在“材料配齐”。大伯是上海人,上世纪五十年代到北京,念完大学就留下了,直到退休后离开,总共在北京生活了近六十年。他说在北京居家过日子想要忠贞于本帮菜几乎是不可能的,因为早先北京的食材远没有现在这样丰富,很多南方大路货时蔬在北京菜市场根本见不到。即使三里河那边的老部委住宅区,苏浙人聚居,倒是有一个市场出现过南方菜的凤毛麟角,大伯带我去逛过,也只发现过一两次马兰头、一两次荠菜、一两次茨菰,以及一根咸门腔。所以在那时做一个地道的腌笃鲜需要的诚意