文档介绍：菲茨杰拉德的夹克
杰尼亚2014 春夏系列带有诺福克设计元素的上衣
人人都知道作家弗朗西斯·斯科特·菲茨杰拉德(Francis Scott Fitzgerald)爱饮杜松子酒,但论起喜好穿衣打扮,他的风头似乎总被自己的妻子与笔下人物抢去。但在传记作家安德鲁·特恩布尔(Andrew Turnbull)眼里,他却是绝对讲究的美国绅士:
“菲茨杰拉德看起来优雅又体面。他在派对上穿着的短裤最洁白如新;身上的诺福克夹克剪裁简直好极了(活褶在前,带有完整的腰带);他高耸的、防摩擦的伯尔莫特领常常紧紧贴着一款小得出奇的领结……”菲茨杰拉德所穿的这款“诺福克夹克”(Norfolk Jacket),是两次世界大战期间最为流行的男装上衣。
诺福克夹克是一种宽松的、带腰带的单排扣外套,通常以格子呢制成。领部有缺口,前后衣片从肩部到衣摆有盒装褶,以及大补丁口袋。这种衣长齐臀的夹克以大地色系为主,为的是方便人们在狩猎时伪装。它的款型一般分为“全诺福克夹克”和“半诺福克夹克”以及“诺福克套装”。半诺福克夹克与全诺福克夹克的区别在于,从正面看没有腰带,而背面则完全相同。
在英剧《唐顿庄园》中,可以看到完整的夹克搭配法则:男人们平日里穿着颜色呼应的三件套西装,出席晚宴时换上白领晚礼服。当外出或者到乡间打猎时,就选择花呢诺福克夹克,有时还会戴上各式软帽。诺福克夹克可以与休闲裤相配,但更常见的穿法,是以诺福克西装搭配灯笼裤,并把裤腿末端塞进膝盖高的袜筒和靴子里。
有人说“诺福克”的名字源于19世纪诺福克公爵于其领地举办的狩猎运动会。公爵的座上宾包括国王乔治四世,他见到伯爵和他的朋友穿着特殊外套,便叫诺福克当地的裁缝依样也做一件。诺福克夹克很好地放松了穿着者的肩膀和胸部,更便于配枪。这令有些肥胖的乔治四世十分欣喜。但它的真正流行,始于爱德华七世。1880年以后,这位在位极短的君主所倡导的贵族游玩文化,与相应场合的穿着规范,推动了花呢诺福克夹克的普及。
19世纪末,无论是射击还是钓鱼,在野外的英国绅士总是穿着诺福克夹克。在没有篮球短裤、吸汗T恤的当时,这是最为理想的运动服饰:布料耐磨,温暖,可调节性的腰部束带、背部的活褶,方便人们及时提枪,瞄准猎物。在当时,一些博物学家同时也是好猎手,他们的研究对象就是打猎时捕获的可怜野生动物。这些博物学家甚至被称为“诺福克夹克学院的文雅人”。徒步旅行作为新的运动项目,也在此时流行起来,当时的人们很可能戴着毛茸茸的帽子,以诺福克夹克搭配花呢裤子,在粗壮钉靴里套上厚袜子,背着军队帆布包前行。一件设计良好的诺福克夹克,竖起防风领便可以抵御寒冷天气。诺福克夹克从外表看去较为朴素,当人们想彰显身份时——哪怕是在乡间——会在胸前的三个纽扣上动一动心思,比如把木头材质,换成镶皮甚至鹿茸质地。
20世纪初,美国男人第一次认识了“诺福克夹克”。它被穿在沉迷于狩猎的英国贵族身上。美国的运动健将们受此启发,也在高尔夫球赛中穿起宽松的高尔夫球裤(Plus fours)与厚厚的诺福克夹克。当时最负盛名的球手哈利
·瓦登(Harry Vardon)甚至认为,“是外套帮助我一起控制着球杆的摆动”。到了20年代,第一次世界大战结束后,退伍的士兵们带着伤痛和政府给予的抚恤金回到家乡,他们在战壕中被压制的物欲爆发。年轻的士兵们渴望被瞩目,并想通过特立独行