文档介绍：面料规格检验面料组织面料组织是指纱线交织的规律。对机织物而言,是指经纬纱的交织规律,如平纹、斜纹、缎纹以及提花等。对针织物,如平针、罗纹、双反面、经缎等。对于我们而言,并不需要很精确的去分析纱线的交织规律,只需要能识别花纹的外观和大小,并确认大货或大样是否符合确认样。主要是目测观察面料的纱线交织规律和花纹外观。任何组织或花纹的错误,应该判断为重大疵点。幅宽   面料的幅宽织造厂最常用的幅宽测量方法是量度布边之间的距离,即面料最外边的两根经纱之间的距离,此为实际幅宽。但在服装生产中,含有边撑针眼的布边是不能用来制衣,这就需要测量有效幅宽,或称有用幅宽。在测量时,可以测量两侧边针眼间的距离。订货方在订购面料时,可以要求织造厂按有效幅宽供货。由于幅宽直接影响制衣排料,因此测量幅宽是重要的检测项目。在检验面料幅宽时,每匹布应测量三次,即布头、中间和布尾,所谓的布头、布尾也应离布匹的端头1M。面料的匹长从服装生产的角度看,面料的匹长越长越好。从面料生产的角度看,面料的匹长越短,面料供应商越方便。因为面料总会有疵点,有些疵点必须开剪,而开剪必然会缩短面料的匹长。面料裁剪时根据铺料长度进行断长,面料的匹长最好是铺料长度的整数倍,但是在实践中是不可能的。(30码)。面料厂为了满足最小匹长,对一些疵点不开剪,仅在布边挂一色线作为疵点标识,即所谓的“假开剪”。应该指出的是,假开剪是一个标记,不等于有了这个标记,疵点就可以接受。面料匹长的检验可以在验布机上进行,验布机上的码表可以反映出长度数量。   (1)在每匹中间及匹头、匹尾进3米以上分别测量其3处的宽度,以三处最小值作为幅宽的检验结果;   (2)同匹幅宽差值不超过±,同批匹与匹之间幅宽差异不超过±2厘米;超出此范围为不合格;(3)要了解有效幅宽。幅宽测量:织造厂最常用的幅宽测量方法是量度布边之间的距离,即面料最外边的两根经纱之间的距离,此为实际幅宽。但在服装生产中,含有边撑针眼的布边是不能用来制衣的,这就需要测量有效幅宽,或称有用幅宽。在测量时,可以测量两侧边撑针眼间的距离。在订购面料时,可以要求织造厂按有效幅宽供货。由于幅宽直接影响制衣排料,因此测量幅宽是重要的检验项目。在检验面料幅宽时,每匹布应测量三次,即布头、中间和布尾。所谓的布头、布尾也应离布匹的端头1m。如果在检验时,发现匹与匹之间的幅宽有较大差异,就要逐匹测量每匹布的幅宽并分档,避免在裁剪时产生“窄幅布”。纬向弹力面料由于其布幅的不稳定性,三次测量更为重要。公司在订购面料时,会给出一个幅宽的上下限,例如144/148cm(57/58英寸)、I09/112cm(43/44英寸)等,大货的实际幅宽该在公司订购合同规定的范围内。长度测量所有布匹在自然状态下以平台抽验长度为准,记录每匹米数。记录米数与实测米数要相符,小辫让尺另计。    卷长:面料的匹长。从服装生产的角度看,面料的匹长越长越好。从面料生产的角度看,面料的匹长越短,面料供应商越方便。因为面料总会有疵点,有些疵点必须开剪,而开剪必然会缩短面料的匹长。面料裁剪时根据铺料长度进行断长,面料的匹长最好是铺料长度的整数倍,但是在实践中是不可能的。通常的匹长每卷布要求一个段长。整批卷只允许10%可以拼接,段长要在30米以上。面料厂为了满足最小匹长,对一些疵点不开剪、仅