文档介绍：袍服发展史上最为辉煌的一页,莫过于旗袍的出现和普及。关于旗袍的由来,还有一个动人的传说。相传有一位名叫黑妞的满族姑娘,居住在湖边,全家以打鱼为生。旧式的宽大衣裙给人们的劳动带来很多不便,于是,心灵手巧的黑妞姑娘便自己动手,裁制了一件多钮拌、侧边开襟的长袍。平时,穿在身上,亭亭玉立,打鱼时可将袍子的前襟撩起来系于腰间,既漂亮又实用。后来,黑妞成了皇后,她穿的长袍使满族妇女羡慕不己,大家争相仿效。久而久之,这种长袍在满族妇女中得以普及,得名旗袍。故事虽然美丽,但传说毕竟是传说,在满族历史上是否真的有一位名叫黑妞的皇后已无据可考。但是,从这个故事中可以看出, 由于北方民族善于骑射,古制的长袍对于他们来说并不适用, 而两边开权的形式则刚好符合他们的生活习惯,这恐怕才是旗袍产生的真正原因。旗袍是女性服饰之一,源于满族女性传统服装,在 20世纪上半叶由民国汉族女性改进,由中华民国政府于 1929 年确定为国家礼服之一,不属于汉服(即华夏衣冠)体系。民等地的汉族女性在其基础上予以改良。 1949 年之后,旗袍在大陆渐渐被冷落,尤其文革中被认为封资修象征大量毁坏。旗袍是在二十世纪上半叶由民国服饰设计师参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装,是一种东西方文化糅合具象。在现时部分西方人的眼中,旗袍具有中国女性服饰文化的象征意义。在浓厚的封建礼教氛围中,想要妇女如现在一般外露曲线是不可能的。清代旗装的裁制一直采用直线,胸、肩、腰、臀完全平直,使女性身体的曲线毫不外露。尽管旗袍改于满族妇女的旗装,但旗袍并不是旗装。旗袍是带有中国特色、体现西式审美、并采用西式剪裁的时装。旗装是满族的民族服饰。旗装大多采用平直的线条,衣身宽松,两边开叉,胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近;在袖口领口有大量盘滚装饰。黄色是皇家独尊之色,民众是忌用。旗装色彩鲜艳复杂,用料等花色品种就多样,喜用对比度高的色彩搭配。在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。由于旗装是一种平面服饰,盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间,因而以多盘滚为美。清末曾时兴过“十八镶”(即镶十八道花边)。清代旗装纹样多以写生手法为主, 龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花,以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。古典旗袍大多采用平直的线条,衣身宽松,两边开叉,胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近。 旗袍的京派与海派,代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点,标新且灵活多样,商业气息浓厚;京派风格则带有官派作风,显得矜持凝练。艺术,是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。设计师与旗袍经过 20 世纪上半叶的演变,旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定,而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感,旗袍也是设计师灵感的来源之一。 旗袍是近代兴起的中国妇女的传统时装,而并非正式的传统民族服装。它既有沧桑变幻的往昔,更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义,加之可欣赏度比较高,因而富有一定收藏价值。 民国旗袍这些与西方服饰审美一致的特征,并非偶然产生。在当时,上海这个中西文化杂处的大都市是最具条件的诞生地。现在我们或许已经难以寻找民国旗袍在上海诞生的确凿证据,但我们还是可以断言,海派袍是民国旗袍的典型。如果我们再胆大一点,我们还可以进一步假设,现代旗袍,或铗义的旗袍,就是海派旗袍。因为,在一般人的心目中,旗袍两字所引发的联想或意象,就是 20 世纪三、四十年代的海派旗袍。 近代旗袍进入了立体造型时代,衣片上出现了省道,腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。 现代旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征:右衽大襟的开襟或半开襟形式, 立领盘纽,摆侧开衩,单片衣料,收腰,无袖或短袖等。开衩只是旗袍的很多特征之一,不是唯一的,也不是必要的。 旗袍的样式很多,开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟;领有高领、低领、无领;袖口有长袖、短袖、无袖;开衩有高开衩、低开衩;还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。袖形的款式主要有:宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等: 圆襟旗袍礼服;襟处线条圆顺流畅; 直襟旗袍礼服;身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式,可使身材显得修长; 方襟旗袍礼服;将襟部进行了大胆的改革,适合不同脸形穿着。琵琶襟旗袍礼服等此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。领子: 一般领、企鹅领、凤仙领、无领、水滴领、竹叶领、马蹄领材质: 制作旗袍的纺织品主要有布料, 丝绸、锦缎、乔其立绒、绒等等,目前又有真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。色彩: 常见的大