文档介绍：第二章 女装原型裁剪
第一节 女装上衣原型的立体裁剪
女装上衣原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。
一、布料准备
① 量取用布
② 取用坯布，依据款式量取每片衣片的用料。所用的布料断料时均应用手撕开，然后理顺布料的纱向，并且烫平。
③ 纠正纬斜。
④ 按图中所示画出标识线。前中心线、前胸围线；后中心线和袖隆处的垂直线（采用侧颈点到肩胛骨的水平线+缝份）在标识线的时候，注意使布料的纱线平直(介绍一种方法，用右手拿一支大头针，把针尖端插入支线与支线之间，然后稍微强力的使针尖滑行，这样在布料上就留下了一支印记，然后
我们将布料折叠看一下两边的印是否重合，不重合就代表纱织不垂直，那么就要用手把布向斜方向拉一拉，从而整理好)做标记线，基准线，具体可以按图中的标记来做。
二、前衣身原型的制作
① 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上，并与人台上的同名线条符合，。（注意插一两个以八字型的针插进去，这样固定更好，腰部一针固定，领口的地方一针固定，我们还可以把纵向反折看一下这个线是否对好。）
② 做领口，由于这个地方是不平的，我们可以先初裁一下，这样可以铺的平些，接下来做肩，要注意领口要有松量，在肩头用针固定，然后到袖窿，这个地方也铺不平，我们先用针把它固定，用剪子先初裁，缝份要大一些，也可以打些剪口，最后到腰部固定。
③ ，形成腰省量（做胸省的位置一般在乳点稍偏后一点方向，至于省的大小可以根据基本情况来定，因为腰部这个地方要松些，松量由自己来掌握）。并用大头针固定腰省。
④ 标注领口、肩线（按人台上的标示线来标记）。，侧缝按人台上的侧缝线来标记，可以适当的放出一些，最后是腰部的标记，用带子做一个参照物，和人体模型上的腰围线重合，把腰围标示线画出来。最后把省缝的位置也确定下来，这样前片衣身的制作就完了。
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三、后衣身的制作
  
① 把后片的布料拿来，对准人体模型后中心线，上面留出缝份大小后固定，后中心线固定，腰节固定。
② 把领口弧线确定下来，确定的方法先是初裁，也可以在缝份的外部打些剪口，这样就铺平了，然后固定。
③ 确定后肩胛省的大小，因为肩部突起，所以要保持竖向布纹垂直，在肩部附近暂时固定一根针，因为它突出所以就有一定的量，这个量就是肩部所需要的量，把领口与肩部两个针之间多余的量就做成肩胛省量。
④ 袖窿按原来的袖窿初裁一下，初裁前把布纹整理一下，留些量，初
裁可以打剪口。然后确定侧缝线，要考虑腰部的放松量，也可以直接与前片瘪在一起。在后中心线和侧缝线之间有多余的部分，就是后片腰省所需要的量，至于量的大小要适当，位置指向肩胛骨，然后瘪起来。整个后片的操作就完了，然后取它的形状做标记。和前片雷同
四、原型宽放量的设计
主要有两种方法：
① 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。
② 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。
五、衣身的修正
由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
① 将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；
② 用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；
③ 检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身
④ 将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，以检查衣身的整体造型是否完善。
六、立体裁剪中省的运用
在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。
（一）准备工作
1、确定用布量
2、粗裁
3、划样