服装检验 第八章 (2).ppt

文档介绍：服装检验 第八章
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一、服装用纤维种类的鉴别方法
感官鉴别法
燃烧法
显微镜观察法
药品着色法
溶解法
熔点法
其他方法（红外光谱法、荧光灯照法、双折射率测定法、密度法等等 ）
第2页，本讲稿共74地将普通的服装烫干是容易的，但对某些高档服装来说，就必须通过不同的熨烫手法如归、推、拔、压等技法，在适当的温度、湿度条件下让服装的某些部位（如胸、臀等处）符合人体的形状特征，使平面的衣片通过熨烫将其塑造成立体的效果。高超的熨烫技艺甚至能弥补裁剪与缝纫的某些缺陷。
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九势、十六字：
所谓“九势”，是指通过成衣的加工，将服装的某些部位处理成适合体型和造型需要的形状，即翘势、窝势、凹势、胖势、胁势、戤势、剩势、园势和弯势。
这样，加工出的服装的外观质量就会达到“平、服、顺、直、园、登、挺、满、薄、松、匀、软、活、轻、窝、戤”十六字的要求”。具体内容如下：
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平：即平整。指成衣的面、里、衬松紧相宜，大小合适，因而表层平坦，不倾斜；门襟、背叉不搅不豁，无起伏。
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服：即服帖。是指成衣大小不仅要符合规定的尺寸规格，而且各部位的凹凸曲面应与人体的凹凸曲面相一致，这些部位主要包括后背、吸腰、前胸、臀腹等处，需要通过操作中做出的胖势和胁势来实现。
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顺：即顺服。是指成衣的主要结构缝以及外轮廓线，均应与人体的关键部位及廓体的外沿相吻合一致，如肩缝、摆缝、袖缝等处，主要靠制作中的剩势来实现。
直：即直挺。是指成衣过程中许多部位线条是直线构成的，制作时必须保证它们的挺直、无弯曲。如带盖、止口等处。
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园：即园滑。是指成衣的弧形连接部位的线条应园顺、平滑地结合，而不应出现曲折的波纹，如袖子与袖窿在袖山处的缝合，主要靠制作中的园势来实现。
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登：是指成衣穿在人体上后，主要部位的横线条（如胸围线、腰围线等）均应与水平线平行，使衣服的重心线与身体的重心线基本接近，否则就会引起上装瘪肚、裤子吊裆的严重缺陷。
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挺：即挺括。指成衣的外轮廓造型挺括，能充分体现出所用面料的最佳质感，尤其是外衣的轮廓造型特征突出。
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满：即丰满。通常指高档外套上装的前胸部位造型丰满，立体感强。主要靠操作当中做出的胖势和胁势，以及熨烫时的归、拔工艺完成的。
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薄：通常指缝头较多（特别是加衬后）因而较厚的止口部位，要设法减少厚度而做的较薄，防止出现双层止口。
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匀：即匀称。指成衣的各部位面、里、衬统一均匀，符合****惯和造型需要，不给人或厚或薄的感觉。如装垫肩的肩部。
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松：指成衣的某些部位不拉紧、不呆板，给人以松紧适宜的轻松感，如西服的领驳头和肩缝处等，是靠制作中的凹势和翘势来实现的。
软：即柔软。特别指使用衬料的服装要挺而不硬，柔软而富有弹性（采用新材料和新工艺后比较容易做到）。穿着后，动作方便，回弹力好，主要表现在上衣的胸部和肩部。（袖子要做成有弯势）
活：即活络。指成衣上固有的线条和曲面流畅，灵巧，活泼，不给人呆板的感觉。
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轻：即轻巧。表示一种着装的状态。指在穿着服装后，感觉不到衣服的重量很重（并非指衣衫的自重轻）。如穿上衣时，整个服装的重量是由肩部均匀承担的，则穿着者感觉较轻，且动作方便；若受力点集中在外肩，则动作时将受到牵制，穿着者也会感到衣服较重（俗称压肩头）。这种情况，是肩部造型“服与不服”的另一种体现。
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窝：即窝势。是指成衣的各边缘部位如领尖、止口下摆、袋盖、背叉等处，向人体方向（或说衣片里层）作自然的轻微卷曲，使服装的外形光滑、匀服。
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戤：指服装某些部位的宽松度。主要是为了使穿着服装后动作方便，在活动频繁的部位（如手臂等处）的相关处（如前胸和后背的袖窿附近）处理成一定的戤势，而当人体处于静态时，这些部位仍然呈现比较园顺的状态，保持漂亮的造型。（宽舒度）
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服装成品的主要缺陷
一、缺陷造成原因：
加工方法欠妥（起泡、起吊、皱褶等 ）
加工方法与材料性能不符 （缝皱、拉迥、不贴体、极光等 ）
生产技能不熟练 （各种缺陷 ）
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二、服装成品的主要缺陷
衣领部位的缺陷
衣袖部位的缺陷
衣身部位的缺陷
下装的主要缺陷
其他缺陷
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图1 领角上翘
1、领角上翘：衣领的领角向上翘起，不挺服。原因：由于领角部分没有做出里外匀的状态，领面过紧引起的；