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服装立体裁剪教案
许丽莎
第一章 绪 论
教学目的:
1、使同学们了解立体裁剪的含义及其历史与发展
2、立体裁剪的基本操作程序
3、立体裁剪与平面裁剪的关系
4、了解立体裁剪的用具并做准备
教学重点:
1、立体裁剪的优点以及如何学****立体裁剪
2、了解立体裁剪的含义
3、人体模型的补正教学方法:讲述法、举例法、图示法
学 时:2
教 具:粉笔、人体模台、大头针
作 业:
1、查阅相关资料
2、收集立裁图片
教学内容:
第一节立体裁剪简介
一、立体裁剪的含义
立体裁剪是主要采用立体造型分析的方法,来确定服装结构的形状,完成服装款式的纸样设计。具体的说,立体裁剪就是以立体的操作方法为主,直接用布料在人台或人体上进行服装款式的造型,边裁边做,直观地完成服装结构设计的一种裁剪方法。
二、立体裁剪的历史与发展
立体裁剪诞生于西方,人类从比拟身材式样的仿效裁剪,到科学合理的平面裁剪,前后经历了从立体到平面,再从平面到立体与平面并存的结构设计方法的演变过程。平面与立体相辅相成,兼而用之。
三、立体裁剪的基本操作程序
1、确定基本服装款式。
2、根据穿着者的体形选择人台,必要时适当地补正人台。
3、以坯布或面料为材料,以剪刀和大头针为工具,在人台或人体上边裁边做,进行服装初步造型。
4、用铅笔或胶带进行标点描线,将初步造型完成的服装衣片结构加以记录。
5、平面布样整理。
6、假缝。
7、试样修改。
8、划样、裁剪、缝制。
四、立体裁剪与平面裁剪的关系
立体裁剪和平面裁剪同为服装结构设计的两种不同的方法,二者殊途同归、相辅相成、相互渗透。
立体裁剪离不开平面裁剪的支持。立体裁剪的最终目的是平面纸样。在批量化的工业生产中,还要结合平面推档技术将纸样进行系列化
平面裁剪离不开立体裁剪。平面裁剪来源与人体的原型,而原型的确定就是大量立体裁剪原型结构的分析与归纳。另外,立体试样又为观察修正服装和累积平面裁剪经验提供了参考和源泉。
五、立体裁剪的优点
1、立体裁剪造型直观准确,既适合初学者的掌握,也适合专业人员的提高。更利于服装设计者的创作。
2、立体裁剪造型快捷、随意,既有利于结构简单的普通服装,也可用于形态新颖款式多变的流行时装。
考虑到侧面的因素,增加与人体特征相符合的侧面结构线。就可以得到立体的服装效果。
第三节立体裁剪的用具与材料
一、人体模型
现在使用人体模型的种类大致分三种:立体裁剪用、成品检验用、服装展示用。人体模型按长度分,有全身模型、2/3身模型、半身长模型等;根据性别与年龄分为三种:女装用模型、男装用模型、童装用模型。
二、用具与材料准备
(或画粉)
第四节 立体裁剪的准备
一、布纹的整理
(一)布纹整理的必要性
立体裁剪的第一步就是整理面料的纹路。一般布料在织造、染整的等过程中,常常会出现布边过紧、轻度纬斜、布料拉延等现象,导致布料丝缕歪斜、错位。以这样的布料做出的衣服会出现形态畸变,这是立体裁剪的大忌。因此布料在使用前应检查布料的经线与纬线是否垂直,并对布料烫平而消除褶皱。
(二)整理布纹的方法
:用右手拿一根大头针,把针尖插入织线与织线之间,左手拽住布端,右手向后微力移动大头针,使布料上面形成一条顺直的纵向印记,再用相同的方法做出一条顺直的横向印记。
:布料在纺织过程中,由于受到拉力的作用,纵横丝缕发生变化。因此,把布料较短的一面向斜向拉伸使之加长,这种作法达不到要求时,可使用熨斗进行推拉、定型,直到纵横丝缕顺直为止。
:用直角三角板的两条边对合布料的纵横丝缕,当它们各自吻合时(即相互垂直)便说明布纹整理好了。
立体裁剪中布边也需要处理,这是因为布边过紧、过硬的缘故。通常是将布边撕掉(),以保证坯布经纬纱向正常的服装裁剪。
二、大头针别法
(一)正确使用大头针
第一,大头针针尖不宜插出太长,这样易划破手指。
第二,大头针挑布量不宜太多,防止别合后不平服。
第三,别合一进一出要用大头针的尾部,固定后比较稳定。
第四,衣片直线部分的大头针间距可稍大些,曲线部分的间距要小些。
(二)大头针的别法
第二章 立体裁剪基础
教学目的:
1、基础标识线的贴制
2、紧身衣的立体裁剪基本操作方法
3、紧身衣的分析和调节
4、布手臂的制作
教学重点:
1、紧身衣的立体裁剪基本操作方法
2、紧身衣纸样的分析和调节
3、基础标识线的贴制
教学方法:
讲述法、图示法、操作法
学 时:4
教 具:粉笔、标记线、人体模台、大头针
作 业:
1、为人台贴制基础线
2、制作紧身衣
3、收集立裁图片
教学内容:
第一节 人台基准线的标记
一、基础标识线的贴制
1、基准线的标记:就是将人体模型的重要部位或必要的结构线,在人体模型上标记出来。 2、标注线的应选用色彩醒目、鲜明,透过布料易被识别的粘合带。一般选用黑色、红色或色彩对比明显的颜色。—。
二、标记部位
基准线的标记部位有横向标记线、纵向标记线、弧向标记线等。
纵向标记线包括:前中心线、后中心线、左侧缝线、右侧缝线、前公主线、后公主线,共6条标记线。
横向标记线包括:胸围线、腰围线、臀围线。共3条标记线。在设计裤装时,需增加膝围线。
弧向标记线包括:颈围线、左袖窿弧线、右袖窿弧线、肩线,共4条标记线。
三、标记方法
人体模型上的各基准线都要作得平整、规范,基准线要贴靠,该直顺的地方要直顺,该圆顺的地方要圆顺,左右基准线的标记要对称,弯势一致,充分体现人体的曲线,真正起到立体裁剪的尺规作用。
第二节 紧身衣的制作
一、布料准备
(一)确定用布量
前衣片取长为人体模型长加6~8cm,宽为臀围/2+14cm的经向布料一块。后衣片取长为人体模型长加6~8cm,宽为臀围/4+8~10cm的经向布料两块。紧身衣的布料一般选用中厚胚布。
(二)确定标志线
将撕下的布料整理熨烫好后,按图中显示的基准线的位置,在布料上用色笔标出前中心线、后中心线、胸围线、腰围线、臀围线、BP点等,注意各线条与人体模型一致。也可以用较醒目的纱线,先将各横向和纵向线条抽丝,再用平缝针的针法,将横向和纵向的线条手缝出来。
紧身衣的布料准备
二、操作步骤及操作技巧
(一)前衣身的立体裁剪
1、固定前中心线:布料上的前中心线、胸围线、腰围线、臀围线与人体模型复合一致,并有大头针将其固定。
2、固定前领口:为使领口部位平服,可在领口部位剪放射状刀口,将领口部位捋平,并用大头针将其固定。
3、收肩省:把布料上的胸围线、腰围线、臀围线与人体复合一致,再把布轻轻地拉向侧缝后固定。在肩部作一肩省,使胸围线以上部位平整。
4、做分割缝:先在臀部的公主线处捏出缝份(大于2×)的量,捏出后将臀围线在侧缝处固定。纵向纱支要保持竖直,衣服的各部位布料应平服于人体上。
5、剖开分割缝:前衣片上的左右衣片及分割缝做好后,用剪子将分割缝剖开,前衣身被分为三片,剪时注意两边缝份要均匀,不要偏斜,以免衣片缝份不够。
6、点影:用色笔按人体模型标记线,标出侧缝线、袖隆弧线、肩线、分割线、下摆线的点影线。
(二)左后衣身的立体裁剪
1、固定后中心线:后衣身的后中心线、胸围线、腰围线、臀围线与人体模型复合一致后,用大头针将后中心及胸围线加以固定。
2、固定后领口:方法同前衣片领口。
3、做分割缝:先在公主线的下端捏出缝份(大于2×)的量,再沿公主线向上的位置作腰省和肩背省,并连成分割线。
4、剖开分割缝:左后衣片及分割缝做好后,用剪子将分割缝剖开。为使衣片在腰部处贴体,可将衣片腰部剪刀口。
5、点影:在剖开的后中衣片上,用色笔按人体模型标记线,标出领口线、肩线、分割线、下摆线的点影线。
6、划线:将各点影进行连线,注意轮廓线要光滑圆顺,最后将多余布料剪掉。
(三)缝合前、后衣身
1、缝合前、后衣身:缝合前后衣片肩缝、侧缝、公主线,再将各缝进行劈缝。
2、处理袖窿、下摆:将袖窿剪刀口,袖窿、下摆处的缝份向里折光。再将后衣身的左侧背缝缝份折光,用手工缲缝固定。
(四)烫领、绱领
1、裁剪衣领:衣领取长为领围加4cm,宽为7cm,要求为450正斜向布料。
2、折烫衣领:在斜向布料上,按衣领用布量将领子轮廓线画好,按折线进行熨烫,领子要贴体,领宽为2cm。
3、绱领:衣领的曲线状与人体体型完全吻合后,将衣领用手针扦于衣身领窝处。
第三节 布手臂的制作
一、布手臂的结构制图
小袖 大袖
盖肩布 臂根布 袖口布
手臂模型的结构图
二、布手臂的裁剪
裁剪时先留缝份后粗剪,用手将布料撕开,再进行布纹整理并熨烫好。然后留出的缝份进行裁剪。
三、布手臂的制作
(一)做手臂面
1、拔开处理:将大袖的前袖缝用熨斗进行拔开处理,或用手把大袖布料斜向拉伸。
2、袖片拔开效果:用熨斗将袖片拔开,能折出很顺的曲线为止。
3、固定前