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第六章纱线和织物的根本学问
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纱线:用纺织纤维加工而成具有肯定细度的产品。
纤维原料 〔加捻制条〕 纱线 〔预备织造〕 织物 〔缝纫加工〕 服装
—纱线的细度
细度用以表示纤维或纱线的粗细程度,是纱线最重要的指标。纱线细度的不同,不仅反映其用途不同,而且在肯定程度上表示纺纱时所用的纤维的规格、质量不同,一般纺细纱用较高质量的纤维。
纱线细度可用两种指标直接指标和间接指标来表达。
定长制
定长制是指肯定长度纱线的重量,其数值越大,表示纱线越粗。其计量单位包括特数〔Tt〕和旦数〔Nd〕
特数〔N〕
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特数即特克斯,是指1000m长纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数,也称之
为号数。Tt=1000G/L〔式中L为纤维或纱线的长度米数,G为其公定回潮率时的重量克数〕。
对单纱而言,特数可写成如“18特”的形式,表示纱线1000米长时,其重量为18克。股线的特数等于单纱特数乘以股数,如18X2表示两根单纱为18特的纱线合股,其合股细度为36特。当组成股线的单纱特数不同时,则股线特数为各单纱特数之和,如18特+15特,其合股特数为33特。
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旦数〔N〕
d
旦数即旦尼尔,是指9000m长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量在克数,也称之为“纤度”。N=9000G/L。
旦数可表达为:24旦、30旦等。对股线的旦数,其表示方法与特数一样。旦数一般多用于自然纤维蚕丝或化纤长丝的细度表达。
定重制
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定重制是指肯定重量的纤维或纱线所具有的长度。其数值越大,表示纱线越细。其计量单位包括公制支数〔N〕和英制支数〔N〕。
公制支数〔N〕
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公制支数是指在公定回潮率时,一克重的纱线〔或纤维〕所具有的长度米数。
Nm=L/G。
公制支数可表示成“20公支、40公支”的形式,意谓着一克重的纱线具有20m
长或40m长。股线的公制支数,以组成股线的单纱的公制支数除以股数来表示,如26/2、60/2等。假设组成股线的单纱的支数不同,则股线公制支数用斜线划开并列的单纱支数加以表示,如21/42,
目前我国毛纺及毛型化纤纯纺、混纺纱线的粗细仍有局部沿用公制支数表示。
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英制支数〔N〕
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英制支数为棉纱线粗细的旧有国家标准规定计量单位,现已被特数所替代。它是指1磅〔454克〕重的棉纱线有几个840码〔1码=〕长。N=L/(GX840)。假设1磅重的纱线有60个840码长。
纱线细度不仅影响服装材料的厚薄、重量,而且对其外观风格和服用性能也构成肯定的影响。纱线越细,其织造的服装材料越轻薄,织物手感越滑爽,加工的服装重量越轻松,反之亦然。纺高支纱、织轻薄面料是近年来服装材料的一个进展趋势,如高支精梳棉衬衫、高档轻薄羊毛面料等已渐渐成为服装之精品。
二纱线的捻度和捻向
纱线的捻度
捻度:指纱线单位长度上的捻回数〔即螺旋圈数〕。捻度影响纱线的强力、刚柔性、弹性、缩率等指标。
纱线经过加捻后,增加了纤维之间的摩擦阻力,使断裂时滑移纤维数量削减,纤维间抱合力增大,纱线的强力随之增加,但捻度过大时,纱线内外层纤维的应力分布不匀增加,会加剧纤维断裂时的不同时性,强力反而下降。
对合成纤维及其混纺纱线,捻度过小则纤维间抱合力小,织造成的织物后道工序及服用过程中外表易发生起毛、起球现象。
在一般承受的捻度范围内,纱线的弹性随捻度增加而增加,到达肯定捻度后,弹性开头下降。
捻向
加捻的捻回是有方向的,称为捻向,也就是加捻纱中纤维的倾斜方向或加捻股线中单纱的倾斜方向。
捻向分Z捻和S捻两种。
假设单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后,其倾斜方向自下而上,从右至左的叫S捻,也称为右手捻或右捻;假设倾斜方向自下而上,从左至右的叫Z捻,也称作左手捻或左捻。
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织物:由纤维或纱线按肯定的方法制造而成,其分类如下:衣着用纺织品
按用途、装饰用纺织品
工业用品 机织物针织物
按形成织物加工方法分 编织物
非织造物〔无纺布〕涂层织物
纯纺织物:由纯纺纱织成的织物
按原料不同混纺织物:由混纺纱织成的织物。混纺织物的命名原则是:混纺比大的在前、混纺比小的在后;
交织织物:经纬纱分别用不同纤维的纱线或长丝交织而成的织物
本色布:亦称“坯布”,指未经染整加工而保持原来色泽的织物,本色布可直接市销,但大多数是用作印染厂的坯布
漂白布:经过漂白处理的织物。
染色布:本色织物经过染色工序染成单一颜色的织物按印染加工方法印花布:经过印花工序使织物外表有花纹图案的织物
色织布:经、纬纱用不同颜色的纱线织成的织物。
色纺布:是先将局部纤维或毛条染色,再将染过色的纤维或毛条与本色纤维按肯定比例混合成纱,再织成的织物
—机织物
机织物:由相互垂直排列的两组纱线:即纵向的纱线〔经纱〕与横向的纱线〔纬纱〕,按肯定的组织规律交织而成的织物
织物组织:织物中经纬纱交织的规律
组织点:机织物中经纱和纬纱相互沉浮的穿插处。经组织点:经纱浮于纬纱之上的穿插处
纬组织点:纬纱浮于经纱之上的穿插处
完全组织:当织物组织到达循环时为一个。
原组织:在完全组织中,假设一系统的每根纱线(经纱或纬纱)在一个单位组织循环内只与另一系统纱线交织一次的,称为根本组织。是最简洁的织物组织
平纹组织原组织:斜纹组织和
缎纹组织
平纹组织
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每根经(纬)纱在一根纬(经)纱上按一上一下规律来回交替。平纹组织交织点最多,织物正反面根本一样。
斜纹组织
完全组织内至少要有三根经纱和三根纬纱相互交织,每根经(纬)纱上只能有一个纬(经)组织点。
在织物外表由连续的组织点构成斜向纹路。斜纹方向指向左上方者称为左斜纹。 斜纹方向指向右上方者称为右斜纹。
当斜纹由经浮长组成时,称为经面斜纹;当斜纹由纬浮长组成时,称为纬面斜纹
斜纹织物外表光泽和松软性较平纹织物好,但经纬纱的交织点比平纹组织少,故耐磨性较平纹差,正反面特征明显不同。
缎纹组织
一个完全组织内至少要有五根纬纱和五根经纱相互交织,且每根经(纬)纱上只能有一个纬(经)组织点,
缎纹组织
原组织中最简单的一种组织,每个组织循环至少由五根经纱和五根纬纱构成,且每根经(纬)纱上只能有一个纬(经)组织点。
正反面有明显的区分,正面特别平滑而富有光泽,反面比较粗糙,无光泽。手感最松软,强度最低,不耐磨擦。
2织物规格的表示方法
表示织物的规格时,通常要注明:织物名称,幅宽,经纬纱线细度,经纬纱线密度,织物紧度,断裂强度,织物缩度。
经纬纱细度
棉型织物的经纬纱表示方法,将经纬纱的线密度TtT、Ttw自左至右写成
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TtT/Tt。如13/13,表示经纬纱都是13Tex特克斯的单纱,有时同时用支数
标出如40×40,表示经纬纱都是40英支。
经纬纱密度
在织物的单位长度中,排列的经纱或纬纱根数。简称为经密或纬密。公制密度是指每10厘米宽度内经纱或纬纱的根数,如236×220,表示经密为236根/10cm,纬密为220根/10cm。
织物紧度
织物紧度又称掩盖系数。
织物总紧度是织物规定面积内经纬纱所掩盖面积(扣除经、纬纱交织点的重复量)对织物规定面积的百分率。
经纱紧度:织物规定面积内经纱掩盖的面积对织物规定面积的百分率;纬纱紧度:织物规定面积内纬纱掩盖面积对织物规定面积的百分率
断裂强度
以5cm×20cm的布条在强力机上收拉伸至断裂时,所承受的最大负荷表示
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(N/5×20cm),是织物耐用性能的主要指标。二针织物
定义:将纱线编织成线圈,线圈相互串套而形成的织物。线圈:是组成针织物的根本单元。
纬编针织物线圈串套特点:由一根纱线按挨次弯曲成线圈横列。
经编针织物的线圈横列是由平行排列的经纱同时弯曲成线圈相互串套连接。线圈横列:线圈在横向连接行列
线圈纵行:线圈在纵向串套的横列线圈三局部:圈弧、圈柱、沉降弧圈高:相邻纵向对应点之间的距离圈距:相邻横向对应点之间的距离
针织物分为三类:原组织、变化组织、花色组织
经编组织的原组织:纬平组织、罗纹组织、双反面组织
三非织造布
非织造布:是定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合或粘合或将这些方法组合而制成的片状、纤网或絮垫。
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