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毛衣基本知识(跟单必备):.
第一章毛料
第一节纺织纤维
织毛衣用的毛纱是纺织纤维经过一定的加工纺成的,纺织纤维可分
为天然纤维和化学纤维,一般其长度都是1CM以上,它们都属于高分
子化合物.
:
(即纤维素纤维),如棉(COTTON),宁麻(LINEN),亚麻(R
AMIE),棉对碱稳定,一般用
碱对棉进行有关处理,如退浆,煮练,,
如NaCLO,H2O2,NaCLO2,染色可用直接染料,活性染料,还原染料,
硫化染料,不溶性偶氧染料等染色.
(即蛋白质纤维).如羊毛(Wool),兔毛(Angora),骆驼毛(C
amelhair),马海呢(Mohair又叫么唏),蚕丝(SILK)等,羊毛和丝等动物
纤维是线型蛋白质组成;羊毛蛋白质为角质,蚕丝蛋白质则包括丝胶,
丝素.
羊毛的架构和性能:羊毛由外至内分别是鳞片,皮质层,毛髓;但幼羊
毛没有毛髓;羊毛在水中搓揉会发生很大的毯缩,这是由于鳞片受到
起羊毛的部分水解,比在蒸汽中更易发生主链水解,二硫键断裂,羊毛
不耐碱,***氧化物可部分破坏鳞片层,故用***氧化物
处理可防止羊毛发生毯缩,也可提升染***.在蒸汽中或在热水中羊毛
2:.
透过张力定型幅度大,
媒染料,酸性染料,酸性媒染染料.
2,化学纤维:化学纤维又分为人造纤维和合成纤维.
,经过化学加工制成再
生纤维素纤维或蛋白质纤维,如粘胶纤维,铜氨纤维和再生蛋白质纤
维.
人造丝(Rayon)是世界上最早的人造纤维素纤维,是以木材或棉绒
(不能用来纺纱的细短棉纤维)为原料加工成粘胶,再用缫模缫成细丝.
,但也可再加工成不同光泽和手感的人造
丝,如:亚丝(DullRayon,光泽低,手感软),,有人又把光泽
高的人造丝叫BrightRayon(光丝),以便区别于亚丝(DullRayon).
,合成制得高分子化合物,
然后透过缫模加工成纤维,我们常用的有如下几种:
(Nylon).尼龙是用化学方法合成的第一种非纤维质人纤,从
化学立场上说,尼龙只是一类以酰***为出发点合成的多元物(Polymer
s)总称,对漂白剂有良好的抗力,日光下长时间暴露,强度稍减;耐磨性
好;不缩小;不拉长,有弹性,有光泽;布散染料,酸性染料均合用,染色范
围广.
(Acrylic)即聚丙烯睛(又名压克力),易积静电,对弱酸弱碱
稳定,漂性好.
3:.
(Polyester),即聚酯纤维,可类归与尼龙,最明显的特点是
保持褶痕,与棉或羊毛混纺性好,溶于浓H2SO4,对碱抵抗力不好;
对漂白剂,清洁剂,表面剂,摩擦及日光抵抗力良好;无缩水拉长,易洗涤;
吸汗性不佳,易积静电;可用布散性染料及显色染料染色.
纺织纤维含有一定量的杂质,如棉,麻纤维上的蜡状物质,含氮物质,
,羊毛里的羊脂(头皮屑),羊汗,杂草等;
化学纤维中的油渍;另外还有一些不合用的纤维,如山羊绒(Cashmere)
,如棉的退
浆处理,
维,(Rawwhite)外,大多数纤
维都要按要求进行漂白(Bleach)或染色(Dye).通常我们把散毛染色称
为“Topdye”.纤维在高温或有关化学剂作用都会有不同程度的损坏,
作用时间越长,受损坏也越严重,所以可以这样说,染色越深,纤维受损
,有的纤维还有进行一些特殊处理,如:棉的丝光(Merceri
zed)处理.
※※※毛料缩水密度由大到小顺序:雪兰毛>羊毛>兔毛>麻棉>纯
棉>晴龙>人造毛.
第二节纱和线
:
纺织纤维必须纺成纱或线后才可以用来编制成各式各样的纺织品,
毛料主要有以下几种样式:
4:.
单丝(Monofilament)是无限长的单根细丝,如单根光丝,单根尼龙
等.
丝束(Tow)
A.:
,但没有经过捻拼,也是多见如化学纤
维,%Rayon
(Spunyarn,Stapleyarn)指纤维纺成的细缕,一般是用1CM
以上的纤维纺成的,如1/1570%Angora30%Nylon.
(Twistedyarn);是用两股或多股单纱或丝合并加捻而成
%Viscose,
2/32100%HighTwistCotton等.
E另外还有一些特殊样式的毛料,如珠冷(Boule),,丝绒毛(雪尼
尔Chenille),虫仔毛(Moleyarn),带子毛(Tapeyarn),花饰毛(Fancy
yarn),结粒毛(Slubyarn)等.
以上提到的拼纱线要加捻,加捻的程度叫捻度(Twist),捻度指单位
长度内平均加捻数,在一定范围内捻度越高,线的强度也越大.
:
5:.
第一节已提到了用于纺织的多种纤维,即使是同一成分的纤维经
过不同的整理,也可得到不同性能的毛纱,再加上不同的成分按一定的
比例加在一起混纺(Blended)成各式各样的毛纱,使得毛纱的品种丰富
多样。下面列举一些常用的毛料供大家参考:
21/2100%Cardedcotton普棉(没有21/2精棉)20/2100%Co
mbedcotton精棉(没有20/2普棉)
32/2100%Combedcotton32/2100%HighTwistedCott
on
40/2100%Mercerizedcotton丝光棉1/%cotton(tape
yarn)棉带毛
21/255%Ramie45%Cotton棉麻混纺1/1460%Linen40%Co
tton
2/30100%MerinoWool美利奴羊毛2/48100%ExtraFine
MerinoWool高级美利奴羊毛
2/48100%Merinowool(Anti-pilling)抗起球美利奴羊毛
1/16100%Lambswool羊仔毛2/9100%Softwool软羊毛
2/9100%Shetlandwool雪兰毛2/11100%Alpaca羊驼毛(阿
尔帕卡毛)
2/26100%Cashmere山羊绒(茄士咩)2/60100%SpunSilk
绢丝
2/17100%Silk1/1570%Lambswool20%Angora10%Nylon
6:.
1/1570%Angora30%Nylon300D100%Rayon光丝(另常见的
还有150D)
2/30100%(Hightwisted)Viscose捻丝(Rayon与Viscose指的
其实是同一成分,只不过Rayon为美式拼法,Viscose是英式拼法)
2/30100%DullRayon哑丝120DX2100%(Bright)Viscose
(两股都是120D的光丝捻成,即240D)
2/28100%Acrylic人造毛1/%Polyester宝利龙
1/10100%Nylon尼龙70D100%Nylon
2/2850%Acrylic50%Wool2/5060%Rayon40%Cotton
金属线
线的商标名。其制作方法是:用聚脂膜(Polyesterfilm)做中间层,上下
两面都喷满在真空中汽化的金属铝(Vaporizedaluminum),并敷上已
着色的粘合剂,再加一层透明的聚脂,也有用纤维乙酸酯的,最后切割
,宜用双氧水,染色条件以温度为77
度,90分钟以内,,但布散性染料会使金属线有斑点.
我们用的金属线Lurex是指用以上方法制得的聚酯膜再与VISCOSE
混纺在一起而得来的,如:110D100%Lurex(其成分实为66%Viscose
34%Metallicyarn(Polyester)
拉架
我们用的拉架毛是很幼的透明核芯(CORE)线,外有尼龙包着,核芯
线为有弹性(Elastic)的橡根,也叫橡胶纤维,橡根在倒毛过程中会引起
7:.
弹性变弱,且橡根很易断,
ycra,其中“Lycra”为美国杜邦公司生产的一种弹性纤维的商标名,其
%的聚乌兰坦(Polyuretha
ne),Spandex纤维经一再洗涤或氧化物腐蚀及日照可能会呈灰色,另
氧化剂可损坏Spandex,故漂白时要避免使用次***酸碱,可改用过硼
酸钠(Sodiumperborate).,
弹(Highpower)中弹(Middlepower),低弹(Lowpower)
高弹N2070Lycra(77D(1/116)92%Polyamide(Nylon)8%Lycra
(Elastane))
中弹WL2070Lycra(83D(1/109)85%Nylon15%Lycra)
低弹L2070Lycra(84D(1/107)84%Nylon16%Lycra)
:
A:花毛(Melangeyarn):由几个不同色调或色彩的纤维均匀地混
.
B:净色毛:毛线的纤维是单一颜色。此类毛线的纤维可能是散毛染
色;也可能是纺好纱线后染色(Yarndye),如毛线一锭一锭的染(Cone
dye).
C:拼色毛:由2条或多条颜色各异的纱捻成的线.
D:其它颜色花样的毛线,如一条毛线上一段色深,一段色浅等.
︰
8:.
Acetate酯酸纤维脂肪酸纤维Aino(Angora/Cashmere)丹奴
(兔毛/茄士咩)Alpaca羊驼毛AristocratssoftShetland亚城雪兰
毛BritishWool英国羊毛CottonSlub结粒棉
CaledoniaWool加利羊毛CottonCord棉绳
Daino(Angora/Cashmere)丹奴(兔毛/茄士咩)Dainotinto(Angor
a/Cashmere)丹天奴
Extrafine特级GeelongLambswool艺朗羊仔毛Metallic/Lur
exyarn金属丝MicroFiber微纤维Polyamide=Nylon***Polyur
ethane聚氨基甲酸脂
RayonTape光丝带SmilingyarnCrepeyarnSuperFine特
级
SupimaCotton雪棉Supersoft特软Shetland雪兰毛Seai
slandcotton海岛棉
Marlcotton混棉TeviotWool天准羊毛Viscose捻丝Washa
blewool可水洗羊毛
Woollenwool纺羊毛WorstedLambswool梳羊仔毛Yarnco
unt毛料支数
Yarnends毛料条数Yarntwist毛料捻度CottonTape棉带
第二章毛衫生产工序简介
织物种类很多,按制造方法不同,可分为机织物,
在织机上由两组相互垂直的经(沿织物纵向排列即平行于布边)纬(垂
直于布边)纱或线按一定的规律交织而成的,
9:.
,线圈是沿水平方向运动的,而经编
数是纬编针织物.`
第一节织片(Knitting)
针织物的形成,主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈,线圈互相
串套而成为织物,
为织圈(KNITLOOP),浮圈(FLOATLOOP),挂圈(TUCKLOOP),延
圈(HELDLOOP)等,针织物是由一连串纵横交错的线圈组成,直排的
线圈称为经圈(WALES),横排的线圈称为纬线圈(COURSES).由于线
圈的形成方向不同,线圈呈现不同的形态,线圈正面(TECHNICALFR
ONT)呈现V形的圈柱(V-SHAPED),线圈反面(TECHNICALBACK)
呈现半圆形的圈弧(SEMI-CIRCULARSHAPED).
:
织片是利用线圈把毛料(如羊毛,人造毛,棉纱等)编织成布片,布料
主要分为下列三大类:
A:手机织片(Knittedpanel)
手机织片是由手摇机编织而成,织片过程中利用加针和减针(收针)
而造成各种不同款式及不同尺码,手机一般长为36英吋,加长机有42
吋,44吋两种.
手机有3,5,7,9,10,12,14,16针,用途方面,手机通常织净色及间色
织片,可织单边(Plain,jersey),柳条(Fullcardigan),珠地(Halfcardiga
10:.
n),打花(Tuckstitch),三平(Halfmilano),打鸡(Fullmilano),坑条(又叫
罗纹Rib),谷波(Ottoman/Ripple),孟花(Rackingstitch)等基本结出构.
拨花机也分为挂毛机及手摇自动拨花机(单机板),拨花机一般长为
36英吋,加长机有42吋,44吋两种.
挂毛机用途主要是织无底毛拨花(Intersia),这种拨花是由单边织成,
在编织过程中按照不同的图案挂上所需的纱线,所以称为挂毛。可织
非常多的颜色,及图案的大小没有规限,但挂毛机只有单机板(一边机
板),所以不能织双面或罗纹,
只有3-1/2,5-1/2和7针三种.
手摇拨花机方面也只能织单边,,需要用手机先织罗纹脚或袖嘴,再
笠上拨花机的针上,拨花机织成的布片称为有底毛拨花(FLOATJAC
QUARD),规限方面也比挂毛大,只能在一行(Horizontal)中织两种不
同颜色,图案也有限制.
B:电机织片(Knittedfabric)
,动作电机,计
算机机,普通圆筒电机及圆筒花机.
普通电机只能织净色及间色布片及一些非常简单的花款,织片是一
幅幅的(piece),而通常只有
36吋及48吋机(指机板长度),针数由3针至14针.
动作电机除了可以织到净色,间色及简单花款外,更可以织些难度
(细花)(Doublejacquard),简单令士
11:.
(LINKS),扭绳(CABLE),打花(TUCKING)等等,针数有3针至14针,
而通常只有72吋机.
计算机机可以织任何花款及织法,但现下多数用来织多色或大图案
的三平拨花及令士,
的.
而普通圆筒机织成的都是布疋(ROLL),因为不能原身织脚,而亦只
.
圆筒花机用途比普通圆筒机为大,可以原身织脚,更可以织双面拨
花,劲十足令士,打花及谷波等等,但图案不能太大,针数由7到28针.
手织就是把毛料用手针及钩织成衫,任何花款都可以织成,不需要
缝盘缝合,因为手织可以将整件衫织成,包括领贴,胸贴及袋等等.
:
现以手机为例,上面已提到手机有3至16针之区别,3针,12针为什
么意思呢?“3针”即为机板上1英吋内有3支织针,12针即为机板上1
英吋有12支织针,在织片过程中,从面针看1支织针即织出1行V形
的圈柱(V-SHAPE)针路,称为一支针,由于在织片中毛纱都是以一定的
张力输送到针织机的成圈区域,织好的线圈自然会要回缩,故毛衫上1
英吋内的针路数将会多于机板上1英吋的针数,
英吋内可能有14或15支针路,,在一般情况下机板
上的织针越密,织出来的布片越薄,其针路也越幼,自然用的毛纱也应
越细;评价毛衫的另一重要参数就是我们常说的“字码TENSION”,“字
12:.
码”即表示毛衫织得的疏紧程度,字码如何,对毛衫的重量,手感,及洗熨
后的定型性,收缩性有很大的影响,字码的计量方法一般是透过尽力拉
(用最大的力拉,到不再拉为至)一定支数(即横拉,垂直于针路)或一定
转数(即直拉,沿针路方向),看可以达到的长度是多少,如:横拉10支12
针单边布片为1吋7分半(即1-15/16吋),通常叫做该布片的字码为1
吋7分半;坑条(RIB)的拉法有所不同,一般是拉几支搞(一支坑包括一
面一底),如2X2坑10支坑拉字码,由于不同的人拉法不同,就可能有两
种结果,一是10支面针10支底针拉,另一方法是10支面针9支底针
拉,所以要特别注意,,要根据不同的针数,组织及字码
要求来选择相应粗细的毛料,根据字码的一般水平,各数针数用毛粗幼
大致可按以下标准做:
12针用1/10---1/17(公制支),9针用1/7----1/9,
7针用1/6-----1/8,5针用1/3-----1/5,
3针用1/----1/3,
如:用20/2100%COTTON织5针衫,用5条毛[,20/2=1/17,5X(1
/17)=1/],以上
只是一般情况下的大概范围,如用2/30100%VISCOSE1条毛织
5针做***效果也未尚不可,但用3条21/2100%COTTON织12针
却是不可能的.
两种不同的毛料(颜色或成份不同),透过喂纱咀输送至织机织片时
有几种不同的织法:
13:.
a:嵌毛(Plated),即两种毛料分别透过喂纱咀的内,外口输入织机,
使得一个毛料在织物的面一边,另一毛料在织物的底一边.
(Mixed),即两种毛料象两条同一毛料一样不加区别地输入
织机,织得的物中两种毛料在正反两面随机分布.
(Twisted),在上织机前将两种毛料透过拼毛机加捻在一起,
使之成为一条毛后再输入织机织衫片.
两种或多种不同毛料成份的毛料织出来的毛衫,毛衫的最终成份(F
INALCONTENT)须要透过计算才能得出,如果毛衫不同部位用不同
成分织出来的(如一件衫衫向是用2/30100%VISCOSE织出,而下栏
用21/2100%COTTON织出),则只有透过织造厂磅出各成分之用毛
织出的,则可通过以下方法计算得出,不论是嵌毛,混毛还是拼毛,其计
算方法都一样:
%VISCOSE嵌WL2070LYCRA[83D(1/109)85%
NYLON15%NYLON15%ELASTANE],计算方法为:
将两毛料化成相同的单位(化为公制支数):
VISCOSE:2/30;LYCRA:83D=1/109.
(或混或拼)毛后两条毛的粗细(即两毛料以相当长度合
二为一):
2/30+1/109=(2*109+30)/(30*109)=248/3270
:
14:.
VISCOSE的支数为:2/30=218/3270,相当于218股3270支
的毛料.
LYCRA的支数为:1/109=30/3270,相当于30股3270支的
毛料.
两条毛总的支数为:248/3270,相当于248股3270支的毛料
以上公制支数中,分母(支数)相同,不难看出股数越多,毛料越粗,
如下计算便可得到用毛比
例:VISCOSE:218/248==88%
LYCRA:30/248==12%
%NYLON15%ELASTANE,故还要
做如下计算:
NYLON:12%*==10%
ELASTANE:12%*==2%
:88%VISCOSE10%NYLON2%ELASTA
NE(百分数不可带小数点)
第二节裁床(CUTTING).
裁床是把织片依照纸样,剪成所需要的形状.
大部份的电机片都需要裁,因为电机织出的布片绝大部份是方形或
疋状,需要裁床的主要部位包括夹位,领,袖底,衫脚及袖顶等等,毛衫裁
床大部份都是用手剪,因为毛衫弹性比较大,及织后形状不大划一.
只有圆筒机织成的净色布疋才可以用电剪裁。用手机织片方面,
很少需要经过裁,除了某些特别的款式。
15:.
第三节钑骨(Sewing)
所有电机织片经过裁后,都必须经过钑骨,用途是防止织片裁口
散开,钑车有三线钑车及四线钑车,通常四线钑车用钑膊头,钑骨可
分为两种方法:
(俗称走片),然后再经过缝盘缝合。
,就是两层布片一起钑骨,而钑骨后,不需要经缝盘
缝合。
手机织片只需要钑纱口,包括袖顶纱口钑膊头纱口。
第四节缝盘(Linking)
1缝盘是一种车缝设备,主要功能是将衫片(包括前幅,后幅,
袖,领贴,胸贴,袋钑其它配件)缝合。
缝盘的基本方法:
----将死口的直行跟行缝合。
----将生口的横行线圈锁眼或缝合,常用的缝盘有6,8,1
0,12和16针,另外还有很少用的14,18,20,22,24针,至于
18至24针是用于缝一些比较幼细而极高价的产品。缝盘针数划分是
根据缝盘圆周上一吋内有多少支针仔,缝盘针数要配合衫片的针数使
用。
缝盘的种类分为下列三种:
(海京盆,矮盆)----设备的成本较低,通常缝一些要求
不高的产品在16针和16针以下的针数,甚多人采用。
16:.
----其机械设计较为精密,适应力较高,操作方便,但
价格较贵,故在16针方面较多人使用。
(66盆)----价格昂贵,性能甚佳,线步较为紧密。
2缝盘疵点
主要原因----由于缝盘工人技术欠佳,或其本身非熟练技工,或因
疏忽大意,或只求速度而不顾品性的要求,因此形成以下的疵点。
(Droppedstitch)
----笠眼不正确,缝挂织片线圈不准确。
----非人为之漏眼现象也产生于机械故障,称“锄歪眼”,两者都在
拆纱后漏眼(即织物的生眼散脱)
B笠错横行(Incorrectcoures)
笠眼时高低行,形成拆纱后不齐整,甚至有抽筋现象,如在缝骨
内,其出现率轻微,则可不用退修,但若出现于领,贴,袋等的表面
缝线时,必须交回缝盘重做,或补织衫片。
C黐边(办)(Selvagenotstaight)
刮办时不直行,形成次货,但视乎黐边的比率,与品性的要求而
定,如退修时缝盘工必须拆去黐边部分重新缝合。
D对位不符(Wrongpositiontolink)
,etc.
对位欠准确
衫片织错
衫片款式混错,缝盘工照样缝合
17:.
三者都形成产品不合乎规格,轻微者修改及要求缝盘部多加注意,
严重者重织衫片与重做。
(Unevenseam)
收针衫片在缝合领贴时,缝工因修剪多多余的止口时欠准;
裁钑衫片在缝合领,贴时,缝取止口时太深或太浅,两者都形成在同
一领贴上,有厚溥感和领贴围久圆须
缝线领贴时高低行,止口更显著不平均。
(Twistcollar)
笠嵌领贴时对错纹,或嵌领时拉力不平均,形成扭纹现象,产品
外观差,质量不符,但可视乎情况而修改。
(Puckering)
针织物有一定之弹性,在缝合时因操作或机械而令缝骨位长,但
因回缩力有限,再加上缝线或钑骨线的障碍,更难回复至原来长度,
而形成起蛇。
(Unevenyarntension)
穿错线
缝合前没有测试缝线的弹性是否足够,衫片之浓薄,质料也会影
响过紧或过松,
缝盘工缝合时太溶或因洗水后缝线收缩,而形成太紧。
(Tooloose)骨位爆开,缝位外露
(Tootight)缝位没有弹性,穿着困难,或容易爆线
缝盘机械故障引起的疵点
18:.
(Wrongpositionofneedleandpoint)
缝盘的大针错位,在未维修好前,应立刻停用,以免产生更多次
货,因为会形成严重的漏眼。
(Stitchonthehigherposition)
缝盘的大针升高或弯曲,影响拆纱后不齐口或漏眼。
(Unwantedloopsonstitch)
----穿错线
----机械故障
----衫片太浓或太结,而缝线太松。
起耳仔部分不合乎规格,必须重做或维修机械。
(Skipstitch)
----械件保养不良或故障
形成某一部份或多处未缝合,且缝线容易散脱,应退回缝盘部修
补。
(Runoff)
----机械故障之散口称“单纱”
----或缝线剪口太贴。
缝线散脱,故要退回缝盘部修补或维修机械。
其它原因所形成的疵点
(Incorrectyarn/Incorrectthread)
----缝线之用料与料幼度,未能与衫片之针数配合,故产生