文档介绍：第三节原型整体的应用
一、教学目的:
通过学习原型裁剪法,掌握原型纸样在具体服装中的运用规律。
二、教学重点:
服装原型在不同服装款式结构中的运用。
三、教学难点:
服装原型在不同服装款式结构中的运用。
四、教学过程:
原型裁剪法是根据原型纸样,根据款式造型的需要,对各部位进行必要的修正和变化,在进行制图裁减。现将原型的整体应用举例说明。
(一)、无领女上衣
1、款式特点
圆领,门襟五粒口,前、后片左右各有一个分割线,腰部收省,一片袖,圆角下摆。
2、制图规格(人体规格)
号型
部位
胸围
背长
袖长
160/82A
规格
82
38
52
3、制图要点
将前后片的腰围线对齐,加出衣长尺寸,确定搭门宽度。
根据款式需要在胸围大处加出适当的放松量。胸围加大后,袖窿也应适当加深。为了使侧缝等长,前后袖窿加深的尺寸略不同,在这里要处理好胸省的问题。
调整肩部,一方面调整落肩的大小,另一方面要调整前后肩宽,使之等长。
肩端点确定后,要修顺袖窿弧线,适当加胸、背宽尺寸,这使袖窿曲度变小,
修正领口,本款式是在基本领口上加宽加深,使领口适当开大。
绘制前后分割线,胸省量表面还原,含在风格线中。作出腰省。
(二)、女西服
1、款式特点
此款为一般女西服的基本型,可与裙子或裤子配成套装。平驳领,右边一个手巾袋,左右各一带盖的大袋,收腰省,侧缝部位分割,门襟单排两粒扣,圆下摆,下摆略放大。袖口可开衩可不开衩。
2、制图规格(人体规格)
号型
部位
胸围
臀围
背长
袖长
袖口
160/82A
规格
82
88
38
52
14
3、制图要点
将后片的腰围线加长1cm,与前片腰围线堆砌摆放,这种作法减少了胸高量。加出衣长和搭门宽度。
胸围大处二次加放松量,因侧面是独立的部分,可将前后片摆放在一起。袖窿加深。
调整肩部,,(造型与加垫肩的需要)。肩颈点前加宽1cm,:肩端点前加宽2cm,,(缩缝量),这是调整前后肩宽的方法之一,也即互调法。
修顺袖窿弧线,要考虑胸、背宽和袖窿深点,曲线要流畅。
细部刻画包括分割线、袋位、扣位、背部曲线、领口、驳头等。
领子制图采用平行、旋转、垂直三个关键手法绘制。平行指驳口线平行;旋转指以颈肩点为圆心,后领弧长为半径向下转移;垂直指垂直于领里口线作出衣领后中心线。
袖子是在袖原型基础上修改出符合新袖窿的袖山弧线,然后找出前后袖肥的中心作出两片袖结构图。
(三)、女大衣
1、款式特点
宽松型,有领座的圆角领,插肩袖,前片左右各有一斜插袋,后中破缝。
2、制