文档介绍：第四节款式结构的变化规律
一、教学目的:
为了便于使用原型,掌握其在服装主要部位中的变化规律
二、教学重点:
腰围线的对位设计规律
袖窿深点的横纵变化规律
前后侧缝差的处理
袖山深的变化规律
三、教学难点:
腰围线的对位设计规律
前后侧缝差的处理
四、教学过程:
(一)、腰围线的对位设计规律
对位原因:女性体型有胸部平凸之分
服装造型有松紧之别
对位目的:确保各种服装在腰围线上的结构平衡
对位方式:
1、腰围线对齐:将前后衣身原型的腰围线对齐,保持正常体腰节的标准长度。,前侧缝长于后侧缝1/2前领宽。这种对位方式适用于紧体式、合体式、半松式服装。(图(1))
2、前腰围线降低:以后腰围线为基准,将前腰围线降低1—,这时前腰节变短,腋下省量减少了1—,这种对位方式适合于平胸体的紧体、合体式服装,或者政策体的半松体、松体式服装。(图(2))
3、后腰围线为基准,将后腰围线升高1—2cm,这时后窑节加长,腋下省相对变小。这种对位方式适合于轻度驼背体、肩胛骨高体和中老年体型。(图(3))
(二)、袖窿深点的横纵变化规律
1、袖窿深点的横向变化
袖窿深点横向是变化胸围大小。一般是四开身结构,每片可按1/4两次加放量分配,或者前后片互借1—2cm。加袖窿深点横向的量实际上是加宽了袖窿宽,这还不全面,还必须加宽胸宽与背宽,一般用前后袖窿线调整的尺寸,才能保持整体结构的平衡。
2、袖窿深点的纵向变化
袖窿深点的纵向是变化袖窿的深线。由于变浅是有限的,所以重点讨论加深量,一般以后袖窿深为准。可以通过袖窿深点横向和纵向的比例确定,即上衣的横向比纵向为1:;大衣的横向比纵向为1:。因袖窿纵向变化比较灵活,上述比例仅作为参考。前袖窿深点纵向要比后袖窿深点纵向多加深0—2cm,应根据适体程度选取。
(三)、领口变化规律
1、领口开宽开深的依据:原型中的领宽、领深,以及各个结构点所构成的领口曲线,是符合人体颈根部的基本结构。在绘制各种领型结构图时,应以领口曲线为基准,以领型立体效果为依据,来决定领口的开宽量及开深量,再绘制出领口曲线。
2、领口开宽开深的方法
领口开宽:以原型颈肩点为参考点,一般采用前后开宽量相同的方法。
后领开深:后领深比较稳定,一般领型多为2—;全领深变化大,应根据具体领型确定。
(四)、肩部造型规律
1、后衣片收肩省背省后领省(或移于后领省,或移于肩背的分割线中)。(图(1))
2、在后衣片的肩端点去掉1—(肩背省份)。(图(2))
3、若夸张肩部,可在前衣片的肩端点放出肩背省份,再继续放出需另加宽的量。(图(3))
4、前后肩互调,采取前加后收的或前加量大于后加量的方法。(图(4))
然后在确定肩点是位置,可在原型的基础上使肩端点上提或下移,改变落肩尺寸。一般除了针织衫适当下移外,多数以肩端点升高为主。升高量与垫肩厚度和肩部造型有关。通