文档介绍：上衣下裳的历史和演化商朝时期,据考证,已出现上衣下裳制,分为常服和礼服。那时,袖较短,裳较窄。西周时,常服仍以上衣下裳为主流。衣裳的款式不变,但逐渐变宽,且袖日趋变大,形成大袖、祛袂款式。春秋战国时,常服、礼服依旧是上衣下裳制,日趋精美。大袖在此时只用做礼服。秦汉时,民间常服是上衣下裳制和深衣制(汉服体系中的第2个款式)并存,只不过深衣已逐渐代替上衣下裳成为主流。此时裳较之前朝更加宽大。魏晋时,常服中的上衣下裳装束已不受人们所宠爱。由于受一部分思潮影响,衣裳日趋宽大飘逸,袖也多变为魏晋风骨式的敞口。隋唐五代仍有,但已式微。中国服装史——袁仄主编第十二章中华人们共和国服饰一、历史背景(1)新中国并没有确立新的服饰制度,但却成功地推行了新的服饰,其改变不依靠政府法令,而是意识形态的力量。(2)1949年后,执政阶级的服饰审美取向逐步主导了社会舆论、社会思潮和时尚导向。(3)服饰时尚上的泛政治化已经成为中国以后几十年的基本标准。(4)高度集中得计划经济,日益加强的一元化领导体制,使行政权利通过组织形式支配一切、干预一切,从社会生产、分配、消费直到私人生活和私人衣着。(5)“文化大革命”极“左”思潮的影响下,“突出政治”被推到了极端,服饰审美自然被打上极端畸形的政治色彩。(6)1978年改革开放后,服装进入一个繁荣年代。随着西风东渐,西式服饰时尚(着装意识、时装运作方式、服饰消费方式等)再次进入中国。(7)1992年正式提出了社会主义市场经济体制。经济发展水平,常常形成与之相适应的社会生活和流行时尚。(8)90年代,多元化服饰是处在过渡时期的中国人精神状态的最好诠释。(9)20世纪末,中国服装进入一个多姿、多彩、多元的服装时代。二、极“左”。政治因素始终与服装发展密不可分;政治事件永远是服饰变迁中不可忽视的重要因素。“工农兵”形象的服饰备受青睐。阶级斗争的年代,一个人无法改变自己的出身,但可以利用衣着服饰对外表加以修饰。人们试图通过“服装”这个特殊符号来减少由其本质的不同所带来的外观差异。3.“文化大革命”实际上也是一场服饰革命。人们一旦认识到服装可以作为表达个人思想的手段,便会在特定的时期运用这一手段,试图通过统一服装来达到统一思想的目的。4.“文化大革命”中绿色红卫兵服十分流行,绿色不仅成为“革命”的标志,还成为狂热、盲从的政治符号。绿军服热,在我国,乃至世界的服装史上都是空前绝后的。5.“文革”时期高度统一的服饰,是在“文革”这个特定社会文化背景下的特殊产物。6.“一元化”审美标准下造成的对异类服饰不宽容的精神,使服饰完全脱离了其原始的物质属性,而转化为政治的附属品。中山装的进步意义已经消失,在政治口号中显得刻板而没有生气。,转变了其在社会和家庭中的所扮演的传统角色,与外界形成一种新型“同志化”关系。在极“左”思潮和传统伦理道德的双重影响下,性别特征被有意弱化,性别倾向被人为地忽视,女子着男装变得更加顺理成章。,造就了“文革”这一特殊历史时期里特殊的流行服饰,军服、红卫兵服、军便服、中山装成为一种“衣时尚”。,畸形审美终告结束。随着经济的迅速升温,中国传统服饰在世纪之交开始为国际时装界重视。中国进入了一个崭新的多元时代。三、男子服饰干部服、列宁服成为服装时尚的主角。(1)中山装,①作为无产阶级革命者着装形象,成为国内男子的主流服饰。②其裁剪和设计吸收了现代服装的特点,造型突出了人体的线条,穿上后使人显得威武挺拔、端庄严峻,同时又实用方便、结构简单。可以平时穿也可作礼服。③建国初期色彩单一、做工粗糙。50年代开始普及,以后领口开大,翻领变大。④毛泽东起到了倡导作用,因此,国际上又称中山装为“毛装”。直到改革开放后才开始消退。(2)列宁装,双排纽、中束腰带、西式大驳领,两个或三个挖袋,胸前一只、腰旁两只斜插袋,普遍多为宽腰身,灰色棉布。以后主要成为女干部的穿着。(3)干部服(人民装),所谓干部服也就是中山装。50年代人们根据中山装和列宁装的特点,综合设计出“人民装”(不用贴袋,只有三只口袋),后来出现的“青年装”、“军便装”都有中山装的影子。蓝、黑、灰取代了五彩缤纷,列宁装、干部服“惟吾独尊”。(4)西装,①50年代西装尚在少数人中穿着,②“文革”中成为“封资修”的服饰,③到80年代由中央领导人的引领,西服在中国才逐渐升温。西装成了改革开放最显著的政治符号。④90年代,男西装由宽松过渡到合身,垫肩变薄、袖窿变小;西裤臀围变小,立裆变短,裤腿变窄,讲究轻、薄、挺、翘。⑤1993年戗驳领双排扣西装流行。⑥1996年转换为三粒或四粒扣西装。(5)长衫,50年代初期仍被穿着,50年代后期,随着服装政治意义的强化,长衫被贴上“旧社会”的标签,穿