文档介绍：梁实秋《雅舍小品》馋、味精
篇1：梁实秋《雅舍小品》馋、味精
梁实秋《雅舍小品》馋、味精
馋
馋，在英文里找不到一个非常适当的字。罗马暴君尼禄，以至于英国的亨利八世，在大宴群臣的时候，常见其撕下一根根又粗又壮的鸡腿，举起来大嚼，旁若好掐下来烹鱼。鱼季过后，青蛤当令。紫藤花开，吃藤萝饼，玫瑰花开，吃玫瑰饼;还有枣泥大花糕。到了夏季，“老鸡头才上河哟”，紧接着是菱角、莲蓬、藕、豌豆糕、驴打滚、爱窝窝，一起出现。席上常见水晶肘，坊间唱卖烧羊肉，这时候嫩黄瓜、新蒜头应时而系。秋风一起，先闻到糖炒栗子的气味，然后就是馋烤涮羊肉，还有七尖八团的大螃蟹。“老婆老婆你别馋，过了腊八就是年。”过年前后，食物的丰富就更不必细说。一年四季的馋，周而复始的吃。
馋非罪，反而是胃口好、健康的现象，比食而不知其味要好得多。
味精
味精是外国独创的，最初市上流行的是日本的味の素，后来才有自制各种牌子的味精上市取代了日货。
“清水变鸡汤”，起初大家认为几乎是不行思议之事。有一位茹素的老太太，无论如何不愿吃加了味精的东西，她说有人告知她那是蛇肉蛇骨做的，否则焉有那样好的味道?她越想越有理，遂坚信不疑。又有一位老先生，也以为味精是邪魔外道，只有鸡鸭煮出来的高汤才是调味的妙品。他吃面馆的馄饨，赞叹不已，认为那汤是纯粹的高汤，既清且醇。直到有一天亲眼望见厨师放进一小勺味精，他才长叹一声，有一向受骗之感。
其实味精并不是要不得的东西。从前我有一位扬州厨师，他炒的菜硬是比别人的好吃。我到厨房旁观他炒白菜。他切大白菜，刀法好，叶归叶，茎归茎，都切成长条形，茎厚者则斜刀片薄。茎先下锅炒，半熟才下叶，加盐加几块木耳，加味精，掂起锅来翻两下，立即取出，色香味俱全。
大凡蔬菜，无论是清炒或煮汤，皆不妨略加味精少许，但重量肯定要少。味精和食盐都是钠的化合物，吃太多盐则口渴，吃太多味精也同样的口渴。我们常到餐馆吃饭，回到家来肯定要大量喝茶，就是因为餐馆的菜几乎无一不大量加味精。甚至有些餐馆做葱油饼或是腌黄瓜也羼味精!有些小餐馆，在临街的柜橱里陈设几十个头号味精大罐(多半是空的)以为号召，其实是令人望而生畏。
现在有些人懂得要少吃盐的道理，对味精也有戒心。但是一般人还不甚了了。餐馆迎合顾客口味，以味精为讨好的捷径。常见有些食客，谆谆叮嘱侍者：“菜不要加味精!”他们没有了解餐馆的结构。一般餐馆人员分为柜上、灶上、堂口三部分。各自为政，很少沟通。关照侍者的话，未必能刚好传到灶上，灶上掌勺的大师傅也未必肯理。味精照加，叮嘱的话等于白说。
国人嗜味精成了风气，很多大大小小的厨师到美国开餐馆，把滥用味精的恶****也带到了美国。中国餐馆在美国，原来是以“杂碎”出名，虽然不登大雅之堂，却也相安无事。近年来餐馆林立，味精泛滥，遂引起“中国餐馆症候群”的风波，有些地方人士一度排斥中国餐馆，指控吃了中国菜就头晕口渴恶心。美国佬没吃过这样多的味精，一时无法容纳，所以有此现象，稍后****惯了一些，也就不再嚷嚷了。
国内有些人家从来不备味精，但是女佣会偷偷地自掏腰包买一小包味精，藏在厨房的一个角落，乘主子不防，在菜锅里撒上一小勺。她的理由是：“不加味精不好吃嘛!”
梁实秋《雅舍小品》书评
传统大家庭成长起来的老先生从小寒窗苦读，诗书继世，难免有点文人的清高，讲究的是“春韭秋菘”的精神追求。他从小就看不上过年给小孩子们吃的沾了灰的桃脯蜜饯;别人“姑娘爱花，小子要炮”，他不，他最难忘的消遣是在风和日丽的时候放风筝。老先生对环境的脏乱差特别介意，曾数次讥讽国人种种不卫生的恶****对乱丢垃圾和随地遗矢深恶痛绝，但最看不上的，当然还是“社会上各阶层的垃圾”，比如写匿名信的，白胖的社会寄生虫们，“误入仕途”者媚上欺下的“帘子脸”，旁若无人者的大声聒噪，街头雇人力车锱铢必较的残忍心态。但有些时候这份清高则显得过于苛刻，比如《画展》一篇，简直可说是极尽挖苦揶揄之能事了，说画展全作商业考量，其胜利“在画法上是之谓画蠢”，实在有失公道。笑“树小墙新画不古”的暴发户形容粗鄙，说人家“脖梗子上明显的露出三道厚厚的肥肉折叠起来的沟痕”，又引孔尚任《桃花扇》里的曲子说“眼看他起高楼，眼看他宴来宾，眼看他楼塌了”，还真不厚道。至于《虐待动物》一篇， 末尾非要把防止虐待动物和防止人类的相互残杀对立起来，叹“厚此薄彼”