文档介绍：女上装结构培训
目 录
一、人体的基本特征
二、设计图与制版
三、人体的规格设计
五、结构设计
四、基础原型分析
六、版型处理的技巧
一、人体的基本特征
一、人体的基本特征
一、体）
A（中等）
B（中等）
C（胖）
二、体型分类
三、人体的规格设计
，
三、人体的规格设计
在选择模架体型条件内容中，有欧洲体型与亚洲体型间的差异，即使在亚洲体型中，也有平胸体（前后腰节差2cm），标准体（前后腰节差3cm），挺胸体（前后腰节差4cm），并采用少女装（薄背体）、少妇装（一般体）、太太装（后背体）等内容来表达体态上的各种差异。
现在是以前后腰节差3cm作为标准体。在我国也有前后腰节差4cm左右的挺胸体存在，而且随着生活方式的改变，该体型呈发展趋势。若干年后是否以前后腰节差4cm左右的挺胸体作为标准体，需要在认识体型变化规律基础上，根据大多数人群特点需要而定。所以说以前后腰节差3cm作为标准体的旧版文化式原型和东华原型更适合目前中国人的体型。
三、人体的规格设计
三、人体的规格设计
，：
后背长38cm
前浮于量=-38=
胸围86cm
腰围65cm
胸腰差=86-65=21cm
臀围90cm
臀腰差90-65=25cm
三、人体的规格设计
1、放松量确定的原则
（1）体形适合原则
肥胖体形的服装放松量要小些、紧凑些，瘦体型的人放松量可大些，以调整体形的缺陷。
（2）款式适合原则
决定放松量的最主要因素是服装的造型，服装的造型是指人穿上衣服后的形状，它是忽略了服装各局部的细节特征的大效果，服装作为直观形象，出现在人们的视野里的首先是其轮廓外型。体现服装廓型的最主要的因素就是肩、胸、腰、臀、臂及底摆的尺寸，领型。
三、服装放松量与人体运动的关系
三、人体的规格设计
（3）合体程度原则
真实地表现人体，尽量使服装与人体形态吻合的紧身型服装，放松量小些；含蓄地表现人体，宽松、休闲、随意性的服装，放松量则大些。
（4）板型适合原则
不同板型其各部位的放松量是不同的，同一款式，不同的人打出的板型不同，最后的服装造型也千差万别，简洁贴体的制板，严谨的服装、有胸衬造型的服装放松量要小些，单衣、便服要大些。
（5）面料厚薄原则
厚重面料放松量要大些、轻薄类面料的放松量要小些。
三、人体的规格设计
2、放松量与空隙度的关系
放松量S：着装后的胸围B＊-人体净胸围B，即S=B＊-B=2πr
r
R
3、各部位放松量大小
四、基础原型分析
平面裁剪中使用的基本纸样（不带款式因素）
原型分类：
（1）部位——上衣原型、 袖原型、 裙原型
（2）性别、年龄——女装、男装、童装
（3）服装种类——外套原型、衬衣原型
（4）原型衣的构成松量——紧身、半紧身、松身
（5）原型衣的形态——腰部合身、箱形、梯形
常见的原型：日本文化式原型、东华原型、米式原型、英式原型、欧式原型、美式原型
四、基础原型分析
一、原型的定义
从侧面看，胸围线小于腰围线，其立体构成呈梯形。
从侧面看，胸围线等于腰围线，其立体构成呈箱形。
四、基础原型分析
紧身、半紧身、松身原型
四、基础原型分析
四、基础原型分析
日本文化式女装第八代衣身原型为箱型基础上的腰部合身型。
（1）衣身原型
二、日本文化式女装第八代衣身原型
四、基础原型分析
四、基础原型分析
四、基础原型分析
第八代原型的前后腰线处于同一水平线上, 而不像第七代原型, 前后衣片的腰节错开了一定的量。造成这种现象的根本原因, 就是两者对胸凸量的处理方法不同。
第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了,就是将胸凸量置于胸围线上, 这样, 在单独考虑胸凸量的处理时, 如非造型设计上的需要, 就不会牵涉到腰节线与袖窿深了, 结果使得胸凸量的处理变得简单, 方便了应用。
四、基础原型分析
现以胸围 B = 84 cm ,背长 L = 38 cm为标准 ,分别用两代原型的计算公式 ,得到各部位的尺寸数据加以比较。
四、基础原型分析
三、东华原型