文档介绍：那些在希腊游走的时光
夜晚的公路黑得犹如没有尽头,偶尔对面一辆车的车灯照射过来,刺得疲惫的双眼微微发疼,长途旅行是一种对身心的双重煎熬,然而,我终究还是来到了这座城市,雅典。
在Plaka区沿街的小旅馆里,我放下沉重的背包,踏踏实实地睡了一觉,醒时已经是第二天的午后,阳光大片大片地洒在蓝格子的窗上,成了一种透明而简单的意象。我知道,我的希腊生活开始了。
旧城的时光
雅典是个随处可见古迹的大城市。现代化的脚步没能阻挡古文明的风采,反倒由于众多古迹的质感和丰富的意涵,让现代化的建筑显得有点相形见绌。
Plaka是雅典城里最有生活气息的地方,衣饰商店、陶罐铺子、露天餐厅咖啡馆一家挨一家。Plaka内的街道狭窄曲折,小径错综复杂,有些像塞维利亚城里的犹太区。我最爱在路边看当地人用当地话吵架,因为这是一件有趣极了的事。地中海人讲话发音有种咬牙切齿的狠,在地中海边生活,脾性也容易像当地人一样暴烈,染一身强悍的爱欲仇恨。爱、恨、苦,我给你看,我要你看。
Plaka区有很多跳蚤店铺,里面满是奇奇怪怪的货物。铜壶的光亮、陶瓶的隽永、银器的细致和石像的庄严,你总得一再控制自己的购买欲才能全身而退。各具风貌的露天餐厅,每个都会让你想停下来坐坐,有的是浓郁的希腊咖啡,和用蜂蜜、核桃做的糕饼。放太多橄榄油,是大多数外国人对希腊菜的印象,但这里的甜点保证是一流的。
希腊的国教是东正教,有别于罗马天主教及一般基督教,大街小巷都可以看到古老的东正教堂,很多都是好几个世纪,甚至上千年的古建筑。其内部光线阴暗,香烟袅袅,许多上了年纪的希腊妇女在大小圣像前喃喃祈祷,时而亲吻圣像,态度极为虔敬,圣像都有玻璃保护,接触的都是冰冷的玻璃。许多希腊人在经过东正教堂时,常会进入教堂内,投一个铜板,点上一根棕色蜡烛,祈求一番。
卫城流年
我所住的旅馆名字是Passini,据说是一位画家的名字。
旅馆的老板娘是一个亚裔女子,大概是很喜欢艺术,所以在旅馆在长廊上挂着各式的画,还有中国的书法。
昨晚在餐厅里和她聊天时,她问我为什么来雅典很多天了却一直不去卫城看看,我说我不喜欢研究一座城市的历史,只喜欢感受它当下的生活,她却坚执地劝我一定要去卫城,她说再没什么可以比卫城更可以代表希腊人的精神了。
我接受了她的建议,决定去卫城走走。
卫城最有名的建筑是建于公元前5世纪左右的帕德嫩神庙。当时,雅典刚战胜了强盛的波斯,声名大振,成立了提洛同盟,将取自各国的黄金存放在提洛岛上,作为共同基金。当年主政的柏理克利斯却挪用这笔***,为雅典建造了这座帕德嫩神庙。为了这项计划,几乎把全希腊世界顶尖的专家都找来工作,不只是建筑师、画家、雕塑家、木匠和石匠,还包含政治家、数学和哲学家。经过许多激烈的讨论和争辩,神庙的设计在极挑剔的情形下定案,线条和比例都十分洗练,不容有一点瑕疵。
这些古老的建筑,留下漫长的时光痕迹。行走之间,仍然能够感受到它们曾在历史的某一个座标点上,曾是那么的不可一世,但时间改变了一切,你看它们在天空下兀自骄傲地站着,仿佛是一道道粗暴的伤口,没有历史感的美国人有点不屑地打量着这一堆堆残砖碎瓦,希腊人企图辩驳,但旁观者都可以清楚地看到,过去归于过去,未来归于未来,此时此地,剩下的只有碎片似的奢华和极目的荒芜。
自卫城山一路走下来