文档介绍：第一章绪论随着服装行业的快速发展,企业需要不断的更新款式,抢占市场;这就需要服装结构设计师对版型把握要准,制版速度要快。为了达到这个要求,服装结构设计者要不断的提升自我,对服装结构要有更深层次认识。衣袖结构是服装款式设计的重点,也是结构设计难点;为了让衣袖能够满足造型和功能,还需继续研究衣袖与人体的关系、衣袖与衣身整体造型的协调性。在服装结构设计中,衣袖结构设计是研究重点,许多结构设计人员进行了大量研究。如2000年由中国纺织出版发行的《人体与服装》一书,此书是通过人体解剖学对人体和纸样之间的关系进行深入讲解,还有我国著名的结构设计蒋锡根在“袖母型”中对影响袖山吃势量因素一一考虑进去,并制出定公式,可见对结构了解之深,还提出了用袖偏角来控制袖身朝前的方法。还有在2006年由中国纺织出版社出版发行,日本文化女子大学服装讲座之《服装造型学理论篇》这本书是以测量人体数据为理论依据,并通过大量的实验得出结论,并掌握其规律制定出推导公式,为版师制定基础纸样提供参照依据。等等还有很多书籍对服装结构从不同的角度,用不同的方法进行论述和总结。本论文的书写参考了大量的相关书籍,并结合实战经验和自己的理解对普通袖进行了论述,在论述的过程中了解了更多的构成原理,发现了更为有效合理的制图方法,一次论文的书写对自己提升的确很大。也希望本论文对版师们有所帮助。更希望大家共同努力让服装结构设计更上一层楼!1第2章:人体与袖窿、,这个基础就是人体的臂根围。臂根围线是经过人体的肩峰点、前后腋点、前后腋窝几个点的围度(如图2-1所示)。按这条围度线切开可获取人体的臂根断面如图2-2所示,图中的S点为肩峰点是设计肩点和袖山顶点的参照点;F点为前腋点是胸部与手臂的分界点,是设计胸宽线的参照点;B点为后腋点是背部与手臂的分界点,是设计背宽线的参照点;同时B点和F点也是连袖结构中公共区域与重叠区域分界点的重要参照位置;M点和N点分别为前腋窝点和后腋窝点,从图中可以看出后腋窝点N要比前腋窝M的位置要低所以设计袖窿深的位置是参照N点的。图中线段F~B的距离是臂根断面最厚的部位是设计窿门宽的依据。图2-3中虚线形状为原型的袖窿形态,从图中看出前后腋点以上部位袖窿形状与臂2根围的形状基本一致,原因是该部位是支撑衣服的受力区域需要贴近体表,所以该部位不能有太大变化,若想做出其他造型如翘肩、耸肩等类型就需要借助不同造型的垫肩来改变臂根的形态。而前后腋点以下部位袖窿的形状与臂根形状差异较大,原因是考虑到手臂向前活动的几率高,所以将前腋点F位置下移至F`,后腋点B上移至B`这样绘制出的袖窿形态才会前凹后略平,前凹有利于袖身朝前和静态的美观,后略平有利于增加手臂向前运动的活动量。至于袖窿线深根据后腋窝点下移一段距离其目的也是为了增加袖身的活动量。,可以将其看作为包覆在上臂最大围度的一个圆柱体;这个圆柱体从腋窝开始向下是个类似圆筒的形态,向上延伸到肩点部位,延伸的这段外侧长就是袖山高,将向上延伸的内侧面按臂根围线剪掉,就形成了袖子的基本形,如图2--4是人体和袖子基本形的关系。其中g、xf、e、n、c部位的尺寸是构成袖原型的要素。即构成要素包括袖山高、袖肥、肘部长、袖长、袖内长等。在实际应用中随着衣身的袖窿和袖子设计要求的变化等等,都会影响袖原型构成要素。3第3章:-4中A图所示袖山高的构成应该是用手臂外侧长减去手臂内侧长即可,但在实际应用中它会受到袖窿深、肩部装袖位置、袖中夹角及面料特性等要素影响;现分别就这些要素进行论述。,但袖山高应是手臂外侧体表长度所以两者处于同一水平线时袖山高应比袖窿深略高点;为了保持袖窿深和袖山高的高度吻合,当袖窿深线位置向下移动时袖肥线也相应的发生改变。在实际应用中考虑到运动量和容纳装袖缝宽的需要通常袖窿深会根据腋窝水平线向下移动2~3cm,这时袖山高也相应下移2~3cm(如图3-1)。通常情况下袖窿深加深,袖山高也需加高。,有的款式为了达到窄肩的效果会将装袖线设计到如图3-2中所示A的位置,这样使袖山高增加了“z”段的距离,也使袖子上构成肩部复杂曲面的面积增加,袖子面积增加导致袖山吃势量增大,如果面料可塑性差此种设计则无法成立。所以有些款式索性将这些吃势量转换成细褶量再增些装饰量做出泡泡袖的效果。有的为了达到落肩的效果将装袖线设计到图3-2中B的位置,袖山高自然