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大佛之光, 访华观感
桥本宇太郎
1983年9月的1天,我们乘上驶往大同的列车。躺在软卧车厢里,经过
一夜的颠簸,我刚要人睡,一抹晨曦己在车窗外现出了倩影。
突然,黝黑的山岭上那巨蟒般盘绕的万里长城映人眼帘,我禁不住贪
婪地眺望。然而,除了长城以外,山是光秃秃的,没有绿树,空气也
非常干燥,缺少水份,远处还偶尔翻起一股黄尘。这里的景色和刚刚
告别的北京竟然那么不同,这里的长城也和周围的景物形成了强烈的
对比。我不由得暗暗发问,在这么荒无人烟的山岭野外,耗费倾国的
人力财力而垒起这道孤零零的城墙,古代中国人到底是怎么想的呢?
据说,古代中国以农耕为主的汉民族性喜安居乐业,从不北上打扰游
牧民族,而栖息在北方草原上的骑射民族却总是不时地南下进犯,两
个民族的一攻一防就使一道高墙在边境线上躺到了今天。
早晨7时列车抵达大同。我们这个旅游团住迸了大同市郊某工厂的招待
所。那时中国的旅游业还不发达,许多宾客还赏常抱怨宾馆、商店的服
务员态度冰冷,但这个小小招待所的女服务员却是笑脸相迎,格外热情。
此次访华观光与围棋丝毫无关,我乐得轻松自在。回想从1928年为了考
察吴清源的棋力而首次访华以来,这是我的第10次访华。前9次都是走
到哪奔到哪,没有1次能像此行这样舒适痛快。一行中除了团长志智嘉
九段先生1人会下棋之外,其余的如山田画家。小谷漫画家等人都从不
摸棋盘。每天山南海北的闲谈中,很少有关于围棋的话题,像这样突然
间远离我熟悉的世界可以说是我真正懂事以来的第1次,异国漫游,我
恍惚之间仿佛变成了另一个人。
抵达大同的当日上午,我们参观了善化寺与上、下华严寺。其中,善化
寺是唐代建的,已有1200多年的历史,上、下华严寺则始建于九百年前
的辽代,两处据说都经过了重修。熟谱中国文化与历史的志智团长说,
辽原是生活在内蒙古西刺木伦河流域的契丹族。其逐渐强大后便不断向
南进犯,侵占了汉族的大片沃土,由于仅靠武力难以维持,于是就利用
佛教这一,手段来加强统治。随着推崇佛教政策的成功,不仅使许多汉
人信佛之风渐盛,连辽国的契丹族也放弃了原来的宗教而改信佛教,大
量的财力,人力都用于佛寺、佛塔、佛像的建造上,随着佛教极盛时代
的到来,国力也日渐衰微。
我们发现寺内观光的中国人寥寥元几,且都是专心游玩,并不像日本人
那样与佛界关系密切,但无意中看见两三个中国人面朝佛像跪拜叩首,
样子也不失虔诚。于是,我也快步跟在那几人身后,深深地叩拜起来。
下午,我们来到离大同市16公里外的佛教圣地——云岗石窟。
当武周山麓那层层叠叠宛如蜂窝的洞窟群映入眼帘时,我们全都惊呆了:
“人的力量真伟大!宗教能使人创奇迹!”随着这个念头在头脑中闪现,
我顿时感到自己渺小得像是武周山下的一颗砂砾,如今活着只是为了充
当一枚棋子。
数不清的洞窟里凿刻着大大小小、形态各异的无数佛像。第20窟的一尊
大佛倚山而坐,高达17米,形态既庄重又美丽。天庭饱满的圆脸庞上高
耸的鼻梁线条垂直而鲜明,两只大耳垂立在宽肩上,厚阔的胸膛一半掩
在斜披的袈裟里,即使透过厚实的衣饰,仍然能感到那机体的丰满,柔
美和弹性。这是一尊以成熟男性为化身的伟丈夫式的佛象。
日本也有数不清的佛象,慈善的、美丽的、精巧的……然而像这样倚山
而坐、气势磅薄的伟丈夫式的大佛则元处可寻。当我和妻子站在大佛前,
有一种皮肤清凉,心里格外豁亮的感觉。难道大佛那慈悲之怀这么快就
能使人净化?我来不及细想,只顾更虔诚地注视他的尊容。
这时,我注意到大佛处于动态,好像是禅定后刚一睁开双眼的刹那间,
他正欲向苦海人间释放强大无比的能量,巨掌一翻,就能把我抓过去,
嘴唇一动,雷声就会把我震碎。我被大佛慑服了、麻醉了,站在那里一
动不动地长达半个多小时。
据说,这群石窟主要刻造于公元5世纪的北魏,即鲜卑族称王的时代。而
鲜卑族的种族源头,竟然是土耳其族的一支。北魏将国都南迁至洛阳后,
又在龙门凿刻了石窟。为了宗教信仰,那时的人竟是如此勤奋,不遗余力。
但令人不可思议的是,创造了如此灿烂文化的北魏,仅仅统治了150多年
就土崩瓦解了,那些极力倡导信佛的人,终究未能得到佛的拯救。
9月16日,我们一行来到离大同东南方向70公里的悬空寺,这里地处五岳
之一的北岳恒山,因寺庙建在悬崖绝壁上而得名。当我眺望着真实世界
里的这群“空中楼阁”时,不禁又1次被佛的神秘融化,为古人那离奇怪
诞的布局构思而痴迷。
离开悬空寺后,我们踏上归途。汽车飞驶在北国荒漠的大地上,我的心
也仍然是一片茫然,空空荡荡的,好像对局时不知往哪里落子似地长考
着,迷恋着,脚下仍然是一落千丈的悬空绝壁...