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南北菜 上苍保佑吃饱了饭的人民_上苍保佑吃饱了饭的人民
豪官吏进贡一头鲍,七品官吏进贡七头鲍。鲍鱼的等级按“头”数计,有“2头”、“3头”、“5头”、“10头”、“20头”不等,“头”数越少价钱越贵,正所谓“有钱难买两头鲍”。而鲍鱼以加工形态划分又有干鲍鱼和鲜鲍鱼之分,干鲍鱼烹制时间较长,须要精制的顶汤反复煨味,干鲍鱼充分汲取了其他物料的味道,才香味浓郁、肉质甘腴。而干鲍鱼的极品更是讲求个大、肉丰、和“糖心”。 吃的至高境界 据说全国约有1%的人品尝过鲍翅这中餐的极品,其实只要看看身边林立的海鲜酒楼和各大酒店竞相打出的鲍翅招牌,就知道至少在成都“鲍翅”的买卖远不是人们想象中的“1%”所对应的冷淡。到了逢年过节的时候,除了各大海鲜酒楼生意火爆之外,鱼翅鲍鱼又通过月饼、罐头等等别致形式走进了千家万户,据说由鱼翅、鲍鱼等精加工制成的罐头,只要略微加热即可上桌,成了节日餐桌上上档次的大菜,还成了馈赠礼品中的特色。 说起来身边品过鲍翅的人不少,虽然出于感情因素,许多人排斥鱼翅,终归鱼翅的得来对于鲨鱼们太过残忍,有失人道。但大家说起鲍翅来,却实实在在没有几个在“养分价值”上较真儿,可能连养分学家也搞不明白鲍翅比平凡海产品有哪些优势。至于已经为科学证明的滋补强壮、温补肝肾、益精明目等等成效,也与其他食物的食疗效果别无二致。鲍翅之所以贵,绝不仅仅是其养分价值。稀缺的原料、困难的烹饪方法、神形兼备的外表以及独特的口味,唯恐是鲍翅名贵身价的主要因素,终归让食客吃出成就感才算真正的超值享受。想想作为压轴大菜的鲍鱼,一咬之下,弹性适中,感觉鲍肉轻顶牙齿,稍用力即香味满口,所谓华屋大厦、香茗醇酒、余香绕口――古今美食家不惜千金所求的“食尚”境界唯恐也不过如此吧。粤菜的精华在品尝这道菜的时候呼之欲出:细致、尊贵而安康,但即使假如了昂贵的价格和不断的争议,我们仍旧须要看到吃的至高境界在南菜中的表达,通俗地说就是《食神》里面的台词――只要专心,人人都是食神。 北菜 一锅沸水的质朴 涮羊肉是否算作火锅体系始终争辩不休,同是一锅煮出的喧闹和美味,涮羊肉却以与川派火锅相比的“清汤寡水”在成都始终矗立。有人说涮羊肉实在是没有技术含量的菜品,可是当你夹起几乎是清汤煮过的白菜沾一碟芝麻酱韭菜花儿的时候,得来的是深冬老北京街头暖洋洋的、质朴的人情味儿。 异类的胜利之道 都说北方菜口味浓一些,烈一些,南方菜淡一些,清一些。可是以川菜为代表的南方菜系和以鲁菜为代表的北方菜系,事实上并无法用以上说法概括,而北京菜虽然被挤出了八大菜系,但是它的很多菜品都颇具北方菜系不拘小节的味道,地理上来说也属于北方菜系体系。好玩的是,北京菜却几乎没有所谓的“重口味”,在北方菜系中,几乎算作是清爽淡雅的异类的了。 正是这种异类,好像比其他北方菜更能够在成都有一席之地。同样重油重料,大多数北方菜的粗糙是被惯坏了胃口的成都人不能忍受的。不过相比南方菜的精打细磨,也相比北方菜的粗枝大叶,北京菜中的涮羊肉不仅有大开大阖的阔气,也有对菜品原味的忠实保存。北京烤鸭在成都始终不温不火,全聚德遍布